Инструмент для снятия изоляции с проводов: лучшие устройства зачистки кабелей

Нюансы конструкции и характеристики

Наконечник НШВИ, как правило, имеет следующие особенности:

В процессе изготовления применяется медь типа М1;
Верхний порог напряжения составляет 690 В;
Поверхность соединителя подвергается электролитическому лужению;
Габариты коннекторов рассчитаны для подключения одного кабеля (монтаж осуществляется с учетом сечения);
Изоляция выполняется с применением полипропилена, в составе которого отсутствуют галогены;
Изолирующий элемент отличается высокой термической стойкостью — он выдерживает температуру до 105 градусов Цельсия;
Втулочные коннекторы КВТ изготавливаются в одном цвете и имеют общий стандарт DIN. Это сделано для того, чтобы исключить трудности в процессе монтажа. Кроме того, цвет подобран с учетом маркировки DIN 462228, ч. 4.
Проводник обжимается сверху медной втулки;
Манжета НШВИ имеет коническую форму, что исключает проблемы в процессе ввода многожильного провода во внутреннюю часть втулки.

Характеристики изделий представлены ниже.

Подготовка концов проводников для соединения с электроприборами

После освобождения проводов от изоляции требуется подготовить их концы для присоединения к электроприборам, так как в подавляющем числе случаев применяется механический способ закрепления с помощью винтов, зажима в клеммах колодках, обжатие и скрутка. К вилкам, розеткам, патронам, автоматам защиты и другим подобным устройствам подключение осуществляется, как правило, винтами.

Для подсоединения проводников к электроприборам, где протекают токи силой менее 1 А, вполне достаточно прямой отрезок освобожденного от изоляции провода длиной 5-10 мм вставить под головку винта и зажать. Таким способом у меня закреплены проводники во всех выключателях, так как в люстрах стоят светодиодные лампы, и сила протекающего тока через контакты выключателей не превышает 0,25 А.

Главное не допустить выскальзывания проводника из-под головки винта. Как видно на приведенной выше фотографии контакт в выключателе (увеличен для наглядности), к которому присоединен провод, согнут уголком. При завинчивании винта, провод упирается в этот уголок, что исключает его выскальзывание. Если ограничитель не предусмотрен, то обязательно нужно конец провода свить в колечко. Для соединений, где текут большие токи, соединение без свивки конца проводника в кольцо будет крайне ненадежным.

Проще всего свить колечко из провода с помощью круглогубцев. Конечно можно сформировать колечко, обвив провод вокруг, например, жала отвертки или сверла подходящего диаметра. Для простоты формирования колечка требуемого диаметра, на губках круглогубцев следует нанести метки 3 мм, 3,5 мм, 4 мм и 4,5 мм. Если надо сделать колечко под винт М3 из одножильного провода, то формирую колечки на метке 3,5 мм, чтобы винт легко входил. В случае многожильного проводника и с последующим лужением – 4 мм.

Лудить провода не обязательно, но желательно, особенно если изделие будет эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, например, в ванной или душевой комнатах, сырых подвалах, зимой в не отапливаемом дачном домике.

Вот такие получились колечки, одно под винт М3, а другое под М4. Колечки из многожильного провода формируются несколько по-другому. Сначала проводник обвивается вокруг конуса круглогубцев, а затем вокруг самого себя в месте выхода из изоляции.

Сформированные колечки желательно пролудить и немного расплющить легкими ударами небольшого молоточка. Тогда площадь соприкосновения контактов увеличится и надежность будущего соединения будет гораздо выше.

При монтаже многожильного провода можно колечки делать и не замкнутые. Для этого необходимо после снятия изоляции провод залудить паяльником, а затем уже сформировать колечки по технологии формовки одножильного провода.

Неукоснительно соблюдая нехитрую вышеописанную технологию подготовки проводов для подключения, Вам никогда не придется заниматься ремонтом электропроводки.

Стриппер – удобство пользования

Лучшее и наиболее популярное приспособление для зачистки проводов, максимально упрощающее рабочий процесс. Инструменты представлены широким модельным рядом.

Принцип работы разных моделей

Механизм действия основан на обработке кабеля двумя подвижными ножами, имеющими полукруглую форму. Калибр среза настраивается под сечение провода, гарантируя точность насечки и отсутствие повреждения металлической жилы.

В зависимости от автоматизации процесса различают три типа стрипперов:

механический;
полуавтоматический;
автоматический.

Съемник изоляции имеет простую конструкцию, используется для зачистки отдельных проводов.

Внешне механический стриппер похож на пассатижи. На внутренней поверхности прижимов есть несколько отверстий с лезвиями, предназначенными для среза оболочек у проводов разного типоразмера

Работа ручным стриппером не вызывает сложностей. Общая схема снятия изоляции:

Определить диаметр провода.
Подобрать соответствующее отверстие на губах прибора.
Закусить кабель, нажав на ручки.
Снять оплетку с провода, двигая стриппер по кругу.

Если выбрать гнездо меньшего диаметра, чем сечение провода, то есть риск повреждения жилы. При использовании большего отверстия – оплетка не будет удалена.

Плюсы ручного стриппера:

компактный размер и небольшой вес;
возможность обжать наконечник;
наличие нескольких зазоров под провода – обычно до семи с диапазоном значений 0,25-2,5 мм.

Такой вариант более удобен на больших объемах работ. Полуавтоматический агрегат оснащен механизмом, не требующим прокручивания стриппера вокруг провода.

Достаточно подобрать ячейку под диаметр провода, настроить длину очистки от изоляции и прикусить кабель. Стриппер подрежет оболочку и сдернет ее без повреждения проводника

Автоматический. Инструмент максимально упрощает работу. Пользователю не надо подбирать диаметр сечения провода. В устройстве предусмотрено одно гнездо, размер которого автоматически подстраивается под заведенный кабель.

Стриппер подходит для снятия изоляции проводов сечением 0,2-6 мм.

Некоторые модели оснащены регулировочным винтом для настройки размера захвата под провода меньшего диаметра

Большинство автоматических стрипперов имеют расширенный функционал. Кроме прямой задачи они способны выполнять:

обжимку наконечников;
обрезку концов провода;
скрутку многожильных кабелей.

Автоматический стриппер способен зачищать провода с одинарной и двойной изоляцией. За один проход инструмент снимет только верхнюю оболочку. Для удаления нижней оплетки манипуляции надо повторить.

Параметры выбора стриппера

Покупать инструмент необходимо исходя из специфики деятельности. Перед походом в магазин необходимо сопоставить следующие критерии:

сферу применения – профессиональная или бытовая;
объемы работы – регулярное или периодическое применение;
навыки владения инструментами;
бюджет покупки.

Для профессиональных электромехаников однозначно лучше выбирать полуавтоматические или автоматические приспособления, предназначенные для зачистки большого количества кабелей. Высокая цена приборов оправдана скоростью и удобством работ.

Для очистки телевизионного, интернет-кабеля предусмотрен специальный стриппер. От обычного он отличается наличием дополнительных ножей для последующего монтажа F-разъема

Домашнему мастеру можно «обогатить» свой арсенал инструментов ручным стриппером. Если навыков работы с электропроводкой нет, то лучше выбрать полуавтомат – риск надреза жил сведен к минимуму.

Предпочтение следует отдавать проверенным производителям, гарантирующих безопасность материалов и долговечность работы инструмента. От дешевых моделей из низкокачественных сплавов и с пластиковым корпусом лучше отказаться.

Более подробно о том, как выбрать стриппер можно прочесть в

Как опрессовать втулочные наконечники НШВИ?

Перед обжатием выполняется зачистка провода с помощью съемщика изоляции, специального ножа или стриппера. Первый вариант наиболее удобен и позволяет быстро избавиться от верхней изоляции без повреждения жил. Зачистка производится четко по длине гильзы, в которую устанавливается проводник.

Как только подготовительные работы выполнены, на изолированную часть надевается гильза. Предварительно выберите наконечник штыревой втулочный (НШВИ) требуемой длины.

При обжатии применяются специальные клещи, о которых упоминалось выше

В процессе выполнения работы важно знать, как использовать пресс-клещи. Если нарушить технологию, качество фиксации оставляет желать лучшего

Чтобы избежать ошибок, последовательность должна быть такой:

Введение зачищенного края в гильзу;
Установка наконечника в паз инструмента

Важно проследить, чтобы изолированная часть плотно прижималась к корпусу клещей;
Зажатие рукоятки с достаточным усилием, обеспечивающим надежную фиксацию коннектора.

Если сделать все правильно, получается надежное соединение, а сама конструкция является монолитной и крепкой. Принцип обжима с помощью НШВИ-2 аналогичен. Главное — безошибочно подобрать сечение кабеля. Сделать это несложно. Первые цифры показывают сечение, а последующие (указанные через дефис) — показывают длину рабочей части.

Оптимальным инструментом для обжима в соотношении «цена-качество» считается WS-04A, о котором упоминалось ранее. Его особенность заключается в наличии нижних зубцов, обеспечивающих надежную опрессовку изделия. Благодаря пазу, обеспечивается плотное сжатие коннектора и невозможность его снятия.

В процессе монтажа НШВИ учтите один нюанс — используйте сечение на шаг ниже. Что это значит?

К примеру, если для кросс-модуля указано допустимое сечение многожильного провода, равное 16 кв. мм., после обжима 16-миллимитерового аналога с помощью НШВИ, конструкция в разъем не влезет. Здесь стоит использовать кабель на 10 кв. мм.

Не менее удобным считается инструмент ПКВк-10, но он применяется для более мелких сечений. После обжима коннектор имеет прямоугольную, а не трапециевидную (как в прошлом случае) форму.

Плюсы инструмента — надежность и удобство пользования, но даже с ним бывают «проколы» в виде некачественного обжима (этот нюанс стоит контролировать при выполнении работы).

Как выбрать детектор скрытой проводки, сделать своими руками

2 Снятие изоляции пассатижами

Здесь подойдут, как обычные пассатижи, так и бокорезы. Данный способ подходит для снятия изоляции проводов небольшого сечения.

Зажимаем провод острыми кромками пассатиж (1), но не слишком сильно, чтобы не передавить жилки. Затем держим провод одной рукой (2), а второй оттягиваем пассатижи — изоляция рвется и снимается.

Работа пассатижами или бокорезами требует определенной сноровки, так как при снятии изоляции есть шанс передавить или полностью оторвать жилу. Для ремонта удлинителя или других гибких кабелей пассатижи подойдут, а вот для работы с толстыми моножилами придется воспользоваться другими устройствами.

Виды стрипперов и принцип работы каждого из них

Стрипперы можно условно разделить на три основных вида. Конечно, на рынке можно найти и другие необычные модели, но стоить они будут неприлично дорого, а с основными функциями справятся и представленные ниже виды инструментов.

1. Ручные стрипперы

Такие стрипперы часто называют именно механическими, имейте это ввиду, когда отправитесь в специализированный магазин. Они носят такое название, потому что для снятия изоляции необходимо провести ряд механических действий. Дело в том, что такой инструмент даже легко перепутать с пассатижами, если у вас нет специальных знаний, ведь он состоит из двух ручек, а также – губок, которые и нужны для осуществления главной функции стриппера, ведь на них располагаются гнёзда с лезвиями.

Ручной стриппер

Стоит упомянуть и то, что при помощи ручных стрипперов можно даже отрезать провода, сечения которых не очень большие, но данная функция является огромным преимуществом инструмента. Также ручной стриппер может похвастаться возможностью опрессовывания наконечников, что незаменимо при работе с многопроволочными жилами. В крайних случаях он может выполнять даже роль плоскогубцев, но использовать его с этой целью не рекомендуется!

Вот приблизительный порядок действий, которому нужно следовать при работе с ручным стриппером для снятия изоляции (он может изменяться в зависимости от модели инструмента):

Определение необходимого гнезда по сечению провода.
Установка жилы в выбранное гнездо.
Закусывание провода путём нажатия на ручки инструмента.
Снятие изоляции с провода (необходимо сделать специальное круговое движение).

2. Полуавтоматические стрипперы

Такие инструменты намного удобнее, чем ручные стрипперы, но и стоят они значительно дороже. Приобретайте их только тогда, когда вам потребуется снимать изоляцию одновременно с большого количества жил, потому что ручные стрипперы с данной задачей не справляются (вам придётся осуществлять снятие изоляции с каждого провода отдельно, к счастью, полуавтоматические стрипперы избавляют вас от данной проблемы)!

Полуавтоматический стриппер

Такое название инструмент носит по причине того, что для снятия изоляции не требуются дополнительные механические действия, ведь более сложная конструкция позволяет обходиться без них!

Несмотря на все различия, общие элементы схожи с элементами ручных стрипперов, также есть губки и ручки. А вот порядок работ, на которые нужно ориентироваться:

Выбор необходимого гнезда по сечению провода.
Установка жилы в выбранное гнездо.
Нажатие на рукоятку для снятия изоляции.

Других действий не требуется, потому что всё остальное выполняется автоматически! По этой причине многие и предпочитают полуавтоматические стрипперы ручным. К счастью, есть и более интересные вариант, о котором скоро и пойдёт речь.

3. Автоматические стрипперы

Автоматические стрипперы во многих аспектах схожи с полуавтоматическими, но данный инструмент более совершенен, ведь от вас не требуется даже выполнение самого сложного для новичков этапа – выбора гнезда. Дело в том, что в автоматических стрипперах есть только один специальный элемент (гнездо), который подходит к жилам практически любого сечения. Он идеально снимает изоляцию с провода, поэтому на жиле не остаётся никаких следов! Вам необходимо будет только надавить на рукоятку, чтобы изоляция снялась.

Автоматический стриппер

Данный инструмент поможет новичкам идеально выполнить электротехнические работы такого плана, ведь снятие изоляции с проводов не составит труда, потому что оно произойдёт автоматически, а гнездо самостоятельно подстроится под сечение провода. Возможно даже снятие изоляции с проводов невероятно мелкого сечения, потому что в районе губок присутствует специальная регулировка.

Автоматические стрипперы не обделены и дополнительными функциями. Например, они, как и предыдущие виды, способны обжимать наконечники, резать провода и выполнять другие полезные действия, которые указаны в инструкции!

Обработка коаксиального кабеля

Снимать изоляцию с проводов на коаксиальном варианте вполне возможно своими силами. Хоть все оборудование для этой процедуры и не слишком дорогое, мы покажем вам, как это сделать ножом и кусачками. Обычно подобные модели применяются для подключения телевизионных антенн.

Ниже приведем последовательность действий для того, чтобы зачистить коаксиальную модель:

Провод необходимо взять вертикально;
Канцелярским ножом следует плотно под прямым углом нажать на кабель на расстоянии от конца 2,5 см. Не нажимайте концом лезвия, в противном случае есть риск его поломки и отскока в глаза.
Далее нужно прорезать внешнюю оболочку, оплетку, фольгу и диэлектрическую пену (белого цвета). Именно подобные слои и имеет этот вариант. По мере того, как вы будете нажимать на лезвие ножа, вы почувствуете определенное сопротивление. После того, как лезвие войдет до половины кабеля, давление нужно немного уменьшить во избежание повреждения центральной жилы.
Затем пройдитесь, подрезая, по кругу кабеля

При этом все желательно делать осторожно, чтобы не оставлять зарубок на центральной жиле.
После подрезки край покрутите и потяните. Таким образом вы снимете отрезанный конец.
При наличии под оболочкой проводков, то просто срежьте их кусачками, чтобы они не выпирали за границу оболочки

Проверьте наличие зачесек на центральной жиле. При их наличии все придется повторить.
На центральной жиле может оставаться диэлектрическая пена. Она просто удаляется ногтем
Для соединения кабеля с F коннектором предварительно необходимо удалить небольшую часть наружной оболочки.
От предыдущей точки отреза отмеряйте 8 мм. Выполните надрез во внешней оболочке. Все точно также, как и ранее – перпендикулярно к жиле. Следите за тем, чтобы не удалить оплетку. Однако для подключения отдельных F коннекторов удаление оплетки необходимо, а для других нет. В итоге вы должны получить жилу в диэлектрической пене, завернутую в обмотку (в виде фольги).
Когда вы еще не определились нужна ли оплетка вам, то лучше оставьте ее на время. Она располагается вокруг диэлектрической пены.
Оплетку нужно завернуть поверх наружной оболочки. После этого белая пена оголяется
Здесь уже нужно определиться с типом вашего F коннектора и формой оголенного провода.
Обратите внимание, что между центральной жилой и оплеткой не должно быть никаких жил. Это будет видно.
F коннектор помещается на конец кабеля.
После посадки коннектора диэлектрик должен находиться не его дне
Является недопустимым такая ситуация, чтобы он не доставал до дна коннектора или выглядывал.
Обращаем внимание, что нельзя допускать соприкосновения F коннектора с жалом.
Все, коаксиальный кабель готов к работе.

Советуем почитать:

Как правильно составить схему проводки в доме

Способы соединения алюминиевых проводов

Как мы уже говорили выше, алюминиевые провода можно соединить четырьмя основными способами – это винтовые или болтовые сжимы, прессовка, сварка и пайка. Давайте разберем особенности каждого из этих видов соединений.

Соединение алюминиевых проводов методом сжима

Начнем с наиболее распространенного способа соединения – сжима. Он может быть нескольких видов – болтовой, винтовой или при помощи прижимной пружины, который используется в клеммах Wago.

Винтовая клемма может повредить алюминиевый провод

Латунные наконечники для алюминиевых проводов

Алюминиевые наконечники для болтового соединения проводов и кабелей

Клеммы Wago для соединения алюминиевых проводов

Соединение алюминиевых проводов методом прессовки

В последнее время приобретают все большую популярность соединения алюминиевых проводов гильзой. Отчасти это связано с большим распространением кримперов или, как их еще называют, обжимных клещей. Данный инструмент позволяет обжимать провода разных сечений обеспечивая достаточно надежный контакт.

Кримперы для опрессовки проводов

Гильзы для соединения алюминиевых проводов

Соединение проводов опрессовкой выполняется при помощи специальных гильз. Эти гильзы выпускаются разных диаметров и материалов. Для соединения алюминиевых проводов следует использовать либо алюминиевые, либо латунные гильзы. Медь использовать нельзя ни в коем случае, так как соединение этих двух материалов может привести к образованию гальванических развязок и в конечном итоге полному разрушению алюминиевого проводника.

Гильзы для соединения проводов разных сечений

Для соединения проводов разных сечений существуют гильзы с разными диаметрами входных отверстий. Их же можно использовать для соединения более чем двух проводов в одной гильзе.
Гильзы для соединения алюминиевых проводов имеют строго необходимую длину. Поверьте, производитель не делал в гильзе запаса, поэтому разрезание гильзы пополам в целях экономии — это очень плохой вариант. Ведь при соединении двух проводов обжим следует выполнить дважды противоположными жимами. Разрезав гильзу пополам, у вас это не получится, и контакт будет некачественным.

Способы снятия изоляции

Зачистка проводов ножом

Выясним, что же такое стриппер, и зачем он нужен. По назначению это устройство для зачистки концов проводников при монтаже освещения, сборке электрошкафов, бытовой электроники и т.д. Казалось бы, эту работу и ножом сделать несложно. Однако те, кто сталкивался с этой работой, знают, что это совсем не так. Во-первых, без достаточного навыка, наиболее вероятным результатом будет повреждение жил. Если зачищается многожильная продукция, тонкие проволочки подрезаются и отламываются, контакт с клеммой становится хуже. То же происходит с алюминиевыми жилами. При малейшем изгибе подрезанного участка, они отламываются и операцию нужно начинать снова.

Использование бокорезов

Профессионалы умудряются подрезать и стягивать покрытие бокорезами. Однако так недолго и вовсе отрезать зачищаемый участок.

Некоторые производители, Knipex, например, занимаются производством специальных бокорезов, со специальными проточками на лезвиях. Правда такую операцию можно проделать только с жилами максимум двух диаметров.

Снятие изоляции открытым огнем

Иногда прибегают к помощи зажигалки. Достаточно подержать участок провода над огнем, чтобы слегка расплавить полимерное покрытие и затем сдернуть его пальцами. При этом можно получить легкий ожог пальцев, а часть расплавленной оболочки размажется по жилам.

Нож электрика с пяткой

Специальный нож с изогнутым лезвием и пластиной (пяткой) на конце изгиба. Им можно снимать покровы быстрее, чем срезать ее обычным клинком. Правда, и тут нужно набить руку. Пользуется популярностью среди профессионалов.

Клык

Специальный нож для надреза наружной оболочки в продольном направлении. С обретением некоторой сноровки, клыком можно снимать покрытие круговым движением. Рукоять клыка заканчивается специальным колесом. Поворотом колеса можно регулировать глубину реза наружной оболочки.

Многофункциональный нож

Интересное устройство, способное выполнять снятие изолирующего покрытия многими способами. С его помощью можно выполнять следующие операции:

разрезать внешнюю оболочку;
сделать поперечный или круговой надрез;
снять покрытие с помощью готовых отверстий;
воспользоваться выдвижным универсальным лезвием, чтобы выполнить операцию «дедовским» способом.

Примером такого приспособления может послужить Jokari 30155 или Knipex 18 85 125.

Как скрутить провода правильно

Чаще всего скрутка применяется при ремонте электропроводки, шнуров и переходников (включая слаботочные) бытовой техники и аппаратуры. Если вести речь о домашней электросети, то нормами предусмотрено использование в домах провода с сечением токонесущей жилы 1,5–2,0 мм из меди и 2,5–4,0 мм из алюминия. Обычно для разводки используют провода марок ВВГ и ПВ в полихлорвиниловой оболочке. Силовые шнуры марок ШВЛ и ШТБ с резиновой или ПВХ изоляцией имеют сечение 0,5 – 0,75 мм.
Пошагово сращивание проводов между собой можно производить следующим образом:

Обезжириваем оголенные концы проводов, протерев ацетоном/спиртом.
Удаляем слой лака или оксидную пленку, зачищая проводники наждачной бумагой.
Накладываем кончики так, чтобы они скрестились. Накручиваем по часовой стрелке не менее 5 витков одной жилы на другую. Чтобы скрутка получилась плотной, используем плоскогубцы.
Изолируем открытые токонесущие части проводов с помощью изоленты, или накручиваем изолирующий колпачок. Они должны заходить за изоляцию на 1,5–2,0 с, чтобы прикрыть оголенные участки проводников.

Для сращивания между собой многожильного зачищенного провода с одножильным используется другая техника навивки:

Многожильным проводом обкручивается одинарный провод, оставляя свободным конец без навивки.
Конец одножильного провода загибается на 180°так, чтобы он прижал скрутку, затем прижимается плоскогубцами.
Место соединения должно быть прочно зафиксировано изолентой. Для лучшей эффективности следует использовать изолирующую термотрубку. Для этого отрезок кембрика нужной длины натягивается на соединение. Чтобы он плотнее обхватил проводку, трубку следует прогреть, к примеру, феном или зажигалкой.

При бандажном соединении свободные концы кладутся друг к другу и сверху обматываются имеющимся отрезком провода (бандажом) из однородного материала.
Сцепка желобком предусматривает, что перед взаимным перекручиванием конфигурируются небольшие крючки из концов провода, они перецепляются между собой, затем края обматываются.
Существуют более сложные разновидности параллельных/последовательных соединений. Соединение проводов методом скрутки используют профессиональные электроремонтники при проведении восстановительных работ.

Другие важные нюансы

Некоторые виды оболочек невозможно снять описанными методами. Попытка сделать это с большой вероятностью приведет к повреждению металлической жилы. Применяют другие способы и инструменты.

Удаление изоляции с эмалированного варианта

В отличие от оболочки из ПВХ, эмаль плотно прилегает к металлу. Проблема усугубляется тем, что обмоточные провода часто имеют малый диаметр (до 0,2 мм) и из-за этого легко повреждаются.

Радиолюбители практикуют несколько способов снятия эмалевой оболочки:

скобление наждачкой;
термохимическое воздействие;
с помощью аспирина.

Первый вариант предусматривает следующие действия:

Мелкую наждачку складывают пополам абразивом внутрь.
Помещают в нее провод.
Прижимая бумагу пальцами, протягивают изделие.
Повторяют пункты 2 и 3 до полного удаления эмали.

С толстой жилы покрытие соскабливают ножом, уложив ее на твердое основание и понемногу перекатывая.

Термохимический метод заключается в следующем:

На твердую поверхность кладут фрагмент изделия из ПВХ, например, ту же изоляцию.
На него помещают эмалированную провод.
Разогревают паяльник и водят им по пластику вблизи зачищаемой жилы.

Покрытие разрушается в результате химической реакции с высвободившимся хлором.

Зачистку аспирином производят аналогично, уложив таблетку вместо пластмассы.

Зачистка фторопластовой изоляции

Эта разновидность оболочки встречается редко по причине своей дороговизны. Фторопластом покрывают только некоторые марки проводов, предназначенные для эксплуатации в агрессивной среде.

Пластик выдерживает температуры до +300°С и не плавится, поэтому термическим способом удалить его нельзя.

Изоляция имеет вид узкой тонкой ленты, намотанной на металлическую жилу. Ее аккуратно соскабливают ножом с одной стороны. Добравшись до меди или алюминия, изоляцию снимают, отгибают в сторону и срезают.

Обработка коаксиального провода

В быту коаксиальные кабели чаще всего используют для подключения антенны к телевизору. Они состоят из 2 проводников. Один расположен в центре сечения, второй окружает его по кольцу.

Для снятия изоляции нужны инструменты:

нож;
кусачки.

Последовательность действий:

Кабель располагают вертикально.
Отступив от конца 2,5 см, делают на изоляции перпендикулярный надрез ножом.
Пересекают лезвием наружную оболочку, оплетку, экранирующий слой из фольги и белую диэлектрическую пену.
Пройдя ножом половину расстояния, уменьшают усилие, чтобы не повредить центральный проводник.
Делают кольцевой надрез на той же глубине.
Вращательным движением стаскивают внешние слои.
Удаляют кусачками торчащие из-под оболочки проводки, с центрального проводника ногтем счищают остатки пены.
Отступив от края наружной изоляции 8 мм, делают неглубокий кольцевой надрез, не рассекающий оплетку.
Стягивают оболочку.
Заворачивают плетеный покров поверх наружной изоляции.

Теперь на кабель можно устанавливать F-коннектор.

Нож кабельный System 4-70 JOKARI 70000

Базовая модель System 4-70 имеет кронштейн для зачистки внешней изоляции кабелей 8-28 мм
Габаритные размеры: 167 x 32 x 38 мм

Новое поколение кабельных ножей Jokari System 4-70

Компания JOKARI представила новое поколение кабельных ножей – System 4-70 (Система 4-70) с защищенным серповидным лезвием и сменными кронштейнами.
Теперь кабели от 4 до 70 мм в диаметре могут быть зачищены быстро и легко одним инструментом. Это стало возможно благодаря уникальной системе крепления кронштейна.
Безопасная работа обеспечивается новым механизмом защиты лезвия. Процесс зачистки можно контролировать через отверстие в кронштейне.
Разработанный профессионалами для профессионалов, новый продукт сочетает в себе безопасность, эргономичность, комфорт и дизайн.

Инновационная система крепления кронштейновПро Гибкость: Благодаря интеллектуальной системе смены кронштейнов, все стандартные типы кабелей, диаметром от 4 до 70 мм, могут быть обработаны с помощью только одного инструмента. Нажмите углом кронштейна в углубление в ручке, отведите защелку и сдвиньте заменяемый кронштейн. Вставьте в ручку новый кронштейн и надавите на него сверху, пока он не встанет на место со щелчком
Автоматическая защитаПро Безопасность: резанные травмы остались в прошлом с новым механизмом защиты. При нажатии рукояткой на кабель, защитный кожух приподнимается высвобождая при этом нож, в результате чего, лезвие-крюк может быть закреплено на изоляции кабеля. При окончании резки изоляции лезвие автоматически закрывается защитным кожухом. Идеальный механизм защиты на работе.
Безопасный переключатель блокировки Про Защита: Для того, чтобы значительно увеличить безопасность в работе, компания Jokari разработала специальный механизм в виде защитного колпачка. Он надежно закрывает серповидное лезвие на конце ножа. Для разрезания кабельной оболочки серповидным лезвием, механизм защиты должен быть открыт. Это делается с приведением специального переключателя в положение «открыт» (open). Лезвие освобождается нажатием на колпачок. Есть 4 варианта настройки глубины реза в зависимости от толщины оболочки кабеля
Наглядность регулировкиПро Комфорт: Точность регулировки — ключевой фактор для последующих шагов. Через отверстие в металлической скобе кронштейна, монтажник может сразу увидеть, достаточна ли глубина лезвия и в случае необходимости отрегулировать его длину

В течение 50 лет компания Jokari, основанная в Ашеберге (Германия), производит одни из самых продаваемых инструментов для зачистки кабельной изоляции.

Jokari является синонимом качества и инструментом, который выбирают для электромонтажа. С System 4-70 компания Jokari революционно изменила базовую модель. Теперь кабели от 4 до 70 мм в диаметре могут быть зачищены быстро и легко одним инструментом. Такая гибкость стала возможна благодаря уникальной системе крепления кронштейна: базовая модель имеет кронштейн для зачистки внешней изоляции кабелей 8-28 мм в диаметре, другие кронштейны доступны для заказа.

Будь это электромонтаж или монтаж силовых установок, новый инструмент Jokari идеально подойдет для всех стандартных кабелей в круглой оболочке.

Базовая модель System 4-70 имеет кронштейн для зачистки внешней изоляции кабелей 8-28 мм. Доступны дополнительные опции кронштейнов 4-16 мм Ø, 27-35 мм Ø, 35-50 мм Ø и 50-70 мм Ø. Кронштейны легко меняются при помощи инновационной системы смены кронштейнов. С System 4-70, JOKARI разработала модульный инструмент для зачистки кабельной оболочки предлагающий максимальную вариабельность.

Артикулы для заказа:

Недостатки Jokari N15

При последнем методе снятия изоляции с жил, вы должны точно знать какого сечения у вас провод.

Все калиброванные отверстия рассчитаны на стандартные размеры. А у нас как правило, кабель сделанный по техусловиям, значительно отличается от кабеля по ГОСТ. Так как за норму зачастую берут не сечение жилы, а сопротивление одного километра кабеля.

Именно поэтому большинство профессиональных электриков предпочитает изоляцию с самих жил снимать не Jokari, а автоматическими съемниками.

Второй из минусов зачистки — ножи для надреза изоляции являются не съемными.

При интенсивной работе рано или поздно Jokari все равно затупится. А еще можно случайно повредить нож во время работы, применив его не по назначению, не с тем кабелем или материалом. В итоге вместо замены лезвий, придется покупать новый девайс.

Так например с кабелем ТУ марки ВВГнг, у которого изоляция априори тоньше, чем у гостовского, при сечении 3*1,5м или 3*2,5мм вообще не получится ничего сделать круговыми лезвиями.

Он будет просто болтаться внутри съемника, либо сдирать тонкую шкурку. Вариант использования продольного ножа тоже не пройдет, так как из-за его не совсем маленького размера можете запросто задрать изоляцию жил внутри кабеля.
Поэтому если вы массово работает с кабелями изготовленными по техническим условиям, то данный съемник вам скорее всего не подойдет.

Но все же, не смотря на минусы, если с умом подходить к работе и бережно относиться к инструменту, то свою стоимость данный съемник за период эксплуатации способен окупить не один раз.