Как в частном доме провести электропроводку своими руками

Необходимые комплектующие

Перед началом монтажа подбираются необходимые инструменты и комплектующие. Примерный набор для обустройства электропроводки в деревянном доме своими руками включает:

1. Набор инструментов с изоляционными ручками. В комплект могут входить отвёртки, пассатижи, нож по работе с электропроводкой и т. д.
2. Электрощиток. В продаже есть приборы, изготовленные из пластмассы либо металла. Для деревянных строений идеально подходит металлический. Размер электрического щитка зависит от количества кабелей, которые будут прокладываться в соответствии с разработанной схемой.
3. Электрокабель.
4. Переключатели и розетки. Число таких устройств зависит от количества электроприборов, подлежащих запитке.
5. Если вы планируете сделать внешнюю проводку, нужно приобрести кабель-каналы. Для внутренней потребуется металлическая гофротруба.
6. Счётчик.
7. Распределительные коробки, саморезы, изолирующие зажимы, изолента.

Расчёт материалов и выбор подходящей аппаратуры

Для расчёта необходимого количества провода достаточно детально зарисовать схему и измерить все стены

В процессе работы очень важно не ошибиться и подобрать кабель подходящей толщины

Напряжение стандартной электропроводки жилого дома составляет 220 или 380 В. При расчёте нагрузки за номинал следует принимать:

1. Если в доме отсутствуют электрические плиты — 5,5 кВт.
2. Если электроплиты есть — 8,8 кВт и больше.

Следует обращать внимание и на жилую площадь. За номинал принимается 60 кв

м. При превышении этого показателя расчётная нагрузка увеличивается на 1 процент за каждый дополнительный квадратный метр.

Исходя из плановой мощности, рассчитывается и сечение проводов. Основные данные приведены в таблице:

Толщина провода, мм.	Провод из меди	Провод из алюминия
Ток, А	Мощность, кВт	Ток, А	Мощность, кВт
0,75	8,0	1,8	—	—
1,0	9,0	2,0	—	—
1,2	—	—	8,0	1,8
1,5	12,0	2,6	—	—
2,0	—	—	12,0	2,6
2,5	20,0	4,4	16,0	3,5
4,0	25,0	5,5	20,0	4,4
6,0	32,0	7,0	25,0	5,5
10,0	50,0	11,0	40,0	8,8
16,0	65,0	14,3	50,0	11,0
25,0	95,0	21,0	70,0	15,4

Для деревянного дома подходит трехжильный медный кабель ВВГ

При его выборе необходимо обращать внимание на маркировку. К примеру, если на марке указано ВВГ3*2,5, цифра 3 здесь означает число жил, 2,5 — сечение. 

Размер электрического щитка зависит от запланированного количества кабелей. В стандартную проводку могут входить осветительный кабель, розеточный, электроплита, счётчик (требуется три места) и УЗО (2 места). В данном случае можно установить 12-местный щиток.

На выбор розеток влияет эстетическая составляющая. Для деревянных строений подходят выключатели с керамической основой и контактными группами из латуни либо бронзы. Конкретные модели зависят от того, внутренней или внешней будет электрическая проводка. 

Электросчётчик подбирается по классу точности и количеству тарифов. Современные приборы разделяются на однотарифные и двухтарифные, считающие энергию отдельно по дневному и ночному тарифу. Класс точности — не меньше второго.

Способы прокладки проводки

Рекомендуется делать новую проводку в старых каналах, так как штробление панелей нежелательно

Перед тем как менять проводку, нужно заранее составить новую схему прокладки или изменить старую. Можно выполнить как частичную, так и полную замену электропроводки в доме. В схеме нужно отметить, какая нагрузка будет потребляться в каждом помещении, сколько розеток и выключателей будет установлено, на какой высоте.

На кухне потребуется поставить электропровода большего сечения и мощные розетки, так как там сосредоточена основная нагрузка. Для комнат достаточно двух розеток на 5 кв.м

Особое внимание нужно уделить ванной, в которой особые климатические условия. Розетки, если они предусмотрены в ванной комнате, должны подключаться через УЗО или дифференциальный автомат

Также УЗО следует провести на мощные приборы – стиральная машина, нагреватель воды, электроплита, посудомоечная машина.

Самый дешевый способ прокладки электропроводки – поместить провода по поверхности стен. Кабели закрепляются при помощи клипс, хомутов или скоб. Затем сверху накладывается слой штукатурки. Минус способа – требуется дополнительный бюджет для оштукатуривания поверхностей.

Если сделать бетонную стяжку, проложить кабели можно и на полу. Их укладывают в гофрированные трубы, помещают на пол и заливают бетоном. Схожим образом можно поместить проводку на потолке. Недостаток – невозможность установки розетки на полу и потолке, из-за чего придется дополнительно штробить поверхность стен.

Можно сделать открытую прокладку электропроводки. Тогда кабели помещают в пластиковые каналы, ПВХ трубы или гофры и устанавливают их на стены. Прокладывать открытым способом электропроводку можно даже после окончания ремонта. Обязательное условие – вертикальное или горизонтальное расположение линий. Рекомендуется заранее отметить карандашом на стене, где будут проложены линии. Минус – неэстетичный вид.

Штробление плит

Стены в панельных домах являются несущими, поэтому нарушать их целостность нельзя. Но такой запрет относится к горизонтальным штробам, вертикальные делать можно. Но нужно учитывать ограничения – штробы не должны быть глубокими (более 10 мм) и нельзя нарушать металлическую арматуру. Штробление должно проводиться только по ровным линиям без наклонов и зигзагов.

Каналы должны располагаться на расстоянии более 40 см от системы газоснабжения и водопровода. От дверных и оконных проемов расстояние должно быть более 15 см.

Из материалов потребуется болгарка с алмазным диском или штроборез.

Удаляем старую проводку

Большинство наших домов относится к вторичному жилому фонду, поэтому в большинстве случаев электропроводка рассчитана на небольшие нагрузки, как правило, 1,5 кВт на одну квартиру. Сегодня, когда квартиры переполнены разнообразной техникой, минимально допустимой считается – 10 кВт. Поэтому после приобретения новой недвижимости стоит сразу посмотреть действующий план электропроводки в доме.

После изучения схемы, желательно ознакомиться с (ПЭУ) правилами устройства электроустановок.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Все алюминиевые кабеля подлежат замене на медные.
2. Глухое заземление необходимо поменять на защитное.
3. Новые правила требуют современного разветвления проводов по группам.
4. Новый план разводки, с полной заменой всех деталей должен утвердить квалифицированный сотрудник энергонадзора.

Провода в распредкоробке

После изучения соответствующей литературы приступаем к следующему шагу:

1. Берем заранее подготовленный план новой разводки.
2. Бросаем времянку, подключаемся напрямую к щитку для обесточивания квартиры.
3. Вручную удаляем старые кабеля. Для поиска скрытых и неработающих кабелей можно воспользоваться специальным устройством – детектором скрытой проводки.
4. Штробим и подготавливаем место для новой системы.
5. Устанавливаем розетки, разводки, выключатели.

Как поменять вводной кабель в частном доме

Инструкция 1 Существует три способа подключения электроэнергии – это проводом СИП, прокладка кабеля в земле и прокладка кабеля при помощи троса. Самым лёгким и распространённым является воздушный способ, при помощи самонесущего изолированного провода, сокращённо СИП.Электрический ввод в дом начинается с подборки материала.

Длина провода СИП складывается из двух величин, расстояние от опоры до дома и от места ввода до электрошкафа. Измеряем расстояние с помощью рулетки, берём провод с запасом, с расчетом на провисание и монтаж. 2 Основные моменты работ – это крепление провода СИП на опоре, монтаж провода на стене дома, ввод в дом через стену и прокладка по стене дома до электрошкафа.

Если вводимое электропитание 220 вольт, то используют двухжильный СИП, если 380 вольт – четырёхжильный. 3 Для монтажа СИП на стене здания используют специальную арматуру.

Жители старого жилого фонда часто сталкиваются с такой неприятной проблемой как замена вводного кабеля (от щитка в саму квартиру). С такой же проблемой сталкиваются владельцы частных домов, когда хотят заменить ввод со старой проводкой (алюминиевой).

Важно

Наша статья подробно расскажет о нюансах замены кабеля. Причина замены кабеля Причины для замены кабеля бывают совсем разные.

Внимание

Иногда это поломки вводной магистрали, а иногда срок службы кабеля подошел к концу и нуждается в замене. Зачастую множество электроприборов, которые находятся почти у каждого человека в доме, создают большие токовые нагрузки, превышая допустимую мощность, которую может выдавать вводная магистраль.

Еще одной причиной является монтаж собственного распределительного щита в квартире. Распределительные подъездные щиты в жилье старого фонда имеют часто всего один электроавтомат.

Как поменять вводной кабель в дом

Замена ввода электричества требует вскрытия опломбированного счетчика, что запрещено делать домовладельцу. Для этого необходимо подать запрос в организацию, которая контролирует и обеспечивает электричеством горожан.

Далее объем работ рассчитывается исходя из материала стен здания, как и где, проложена старая линия, расстояние от подъездного щитка до места, где будет щит в квартире, будет, заменяться счетчик или нет.

Если вы решили провести замену вводного кабеля самостоятельно, то вы должны учитывать, что такой монтаж обычно осуществляется профессионалами, которые действуют в соответствии с нормативами. Если вы остановите свой выбор на профессиональном электромонтере, обратитесь в организации по эксплуатации электрооборудования дома.

Замена вводного кабеля в частном доме от новичка

Изоляторы на стене дома должны отстоять друг от друга не менее, чем на 20 см. Правила монтажа ответвления кабелем Для низких строений используют трубостойку и ввод кабеля выполняют через крышу. В отдельных случаях удобно применить подставной столб.

Схема организации ввода кабеля с помощью приставного столба Спуск кабеля по столбу в этом случае тоже рекомендуется выполнять в стальной трубе.

При любом способе подключения ответвительные провода или кабель должны быть целыми, не иметь разрывов и подсоединений.

Их необходимо подключать одним концом к изоляторам линии, а вторым — непосредственно на клеммы вводного автомата для коммутации на электросчетчик.

Как подключить электричество от столба к дому

Скрутки привязаны верёвкой к натянутому вводу, специально, чтобы ветром не било об стену. Ну и для полноты картины, там же зацеплен антенный кабель. Типа — если что, телевизор сгорает первым! Медный кабель (3) заходит в дом. Где-то там, в глубине стен он идёт в прихожую. Туда, где раньше стоял счётчик.

Что мы видим? На старый счётчик приходят алюминиевые провода. Значит, что получается? Медный провод с улицы, где-то в доме, под штукатуркой, соединён со старым алюминиевым. Соединён, скорее всего, скрутками. Естественно, плохой электрический контакт.

Провод, даже под небольшой нагрузкой, перегревается и как следствие, постоянно отключается автомат возле счётчика.

Приняли решение полностью заменить вводной кабель в дом. Использую для этого алюминиевый АВВГ 2х10. Бросаю его цельным куском, с прихожей до счётчика.

Чтобы в будущем не было проблем, кабель прокладываю с учётом возможности замены.

Замена электрического ввода в дом на сип

Во многих щитках еще сохранились пробковые предохранители. На сегодняшний день очень удобно распределить квартирное электроснабжение на несколько зон, каждой выделив свой автомат.

Какой способ прокладки выбрать

Известно, что по способу прокладки электропроводки внутри помещений она подразделяется на два типа: скрытая и открытая. Первая из них организуется в толще стен, для чего в них подготавливаются специальные канавки, называемые штробами.

Монтаж скрытой электропроводки

Монтаж скрытой электропроводки в каркасном доме

Электропроводка смонтирована в штробах прорезанных в оштукатуренной комнате

Электропроводка смонтирована в штробах прорезанных в оштукатуренной комнате

Электропроводка смонтирована в штробах прорезанных в оштукатуренной комнате

Электропроводка в штробах, проделанных в пеноблоках

Монтаж электропроводки по шлакоблокам

Монтаж электропроводки перед нанесением штукатурки

Монтаж электропроводки по кирпичу перед оштукатуриванием стен

Второй тип отличается от первого тем, что в этом случае провода прокладываются прямо по поверхности стен или помещаются в специальные пластиковые (металлические) кожуха-каналы. При желании кабельные жилы можно провести и в гофре из синтетического материала. Этот вариант также относят к наружным способам прокладки, традиционно применяемым в домах, построенных на основе легко воспламеняющихся материалов.

Монтаж открытой электропроводки

Монтаж электропроводки в пластиковой гофре

Ретро проводка в деревянном доме

Монтаж ретро электропроводки

Ретро проводка под старину

Обычно в кабель каналах проводка монтируется в производственных помещениях

Разводка проводки в пластиковых трубах

Электропроводка в трубах оригинально вписывается в интерьер

Данный дизайн электропроводки прекрасно вписывается в интерьер

Все перечисленные средства защиты согласно ПУЭ допускаются к использованию при обустройстве открытой электропроводки в частном доме. Совсем другое дело – скрытая прокладка, при обустройстве которой приходится прилагать немало усилий и расходовать много времени.

Последнее обстоятельство вынуждает исполнителя при обустройстве электропроводки в доме своими руками работать в респираторе или же использовать мощный бытовой пылесос.

При скрытой проводке согласно ПУЭ п. 2.1.49  провод должен быть защищен со всех сторон конструкцией из несгораемых материалов толщиной не менее 1 сантиметра. Если работы ведутся в строениях со стенами из негорючих материалов – провода или кабели допускается прокладывать без защитных кожухов. Они укладываются в уже подготовленные канавки в виде жгута или крепятся поверх кирпичной или блочной стены, а затем закрывается слоем штукатурки.

Скрытый способ оформления проводки подходит, как правило, только для жилых комнат. Для служебный помещений в ПУЭ предусмотрены некоторые ограничения. Так согласно п. 7.1.37 в сырых и особо влажных помещениях прокладывать кабель рекомендуется только открытым способом. Это же требование распространяется на имеющиеся в любом загородном доме подвалы и чердаки.

Монтаж проводки в квартире или частном доме: этапы работ и пошаговая инструкция

Любая работа, а тем более электромонтаж, должна производиться с чётким соблюдением определённого алгоритма. Всё необходимо делать поэтапно, а не бросаться выполнять какие-либо действия, не закончив предыдущие. Составив схему электропроводки в доме своими руками, пошагово выполняем следующее:

1. Рассчитываем сечение кабелей.
2. Выполняем разметку и штробление.
3. Укладываем кабель в каналы и выполняем коммутацию в распределительных коробках.
4. Производим расключение в распределительном щите.

Изолировать соединения можно при помощи специальных колпачков

Рассмотрим эти действия более подробно.

Какие кабели использовать для проводки в квартире или частном доме

Информация по выбору сечения уже была предоставлена в нашей статье, а потому рассматривать вопрос повторно мы не будем. Что касается количества жил, то для однофазных систем без заземления используется двужильный кабель, а если присутствует контур, то трёхжильный. Для трёхфазной без контура – 4 жилы, а с заземлением применяются пятижильные изделия.

Разметка стен по схеме электропроводки в квартире

Перед тем как сделать проводку в квартире, следует правильно разметить трассы расположения кабелей и расположение точек электропитания. Имея перед глазами схему, сделать это будет несложно. Для ускорения и упрощения процесса для разметки трасс лучше использовать маркерный шнур. Хотя, если под рукой имеется лазерный уровень со штативом, можно применить и его.

Лазерный уровень тоже весьма удобен при разметке стен

Особенности монтажа скрытой и открытой проводки в доме своими руками

По размеченным трассам необходимо закрепить при помощи саморезов кабель-каналы соответствующего проводу размера или проштробить канавки для укладки проводов. В местах пересечений (отводов на розетки и выключатели) устанавливаются распределительные коробки. Их размер следует подбирать, исходя из количества соединений, которые планируется в них выполнить. При монтаже скрытой проводки необходимо использование специальных коронок, при помощи которых высверливается отверстие для подрозетников или круглых распределительных коробок. Для квадратных используется отбойник перфоратора.

Краткая пошаговая инструкция прокладки проводки в квартире

Разберём изложенную информацию на фотопримерах в общих чертах.

Иллюстрация	Описание действия
	Выполнив разметку, делаем штробы и углубления для установки распределительных коробок, розеток и выключателей. Все линии должны располагаться строго вертикально или горизонтально.
	Устанавливаем пластиковые коробки и подрозетники. Раньше разрешалось монтировать металлические, но сейчас ПУЭ это запрещает.
	Кабели протягиваем по отдельности для каждой из групп. Работа выполняется поэтапно с обязательной маркировкой направления провода.
	При коммутации в распределительной коробке имеет смысл отметить, куда идёт тот или иной провод. Это поможет в будущем при производстве ремонта.
	Уложенные кабеля будут выглядеть так. Теперь остаётся оштукатурить стены и выполнить финишную отделку.
	Вводный щит в квартире.Подобный вид он будет иметь при расположении основного силового щита на лестничной клетке.

Типы электропроводки

Существуют два типа электропроводки: открытая и закрытая. Оба варианта могут использоваться при электрификации в квартире. Однако они имеют некоторые достоинства и недостатки.

Скрытая проводка прокладывается в стенах, иногда в цементной стяжке пола или потолочных плитах с помощью специальных каналов.

Скрытая проводка не портит внешний вид стен, однако ее прокладывание сложнее и требует определенных навыков.

Для фиксации и изоляции открытой сети обычно используют пластиковые короба, которые легко крепятся к потолку и стенам.

Такой способ отличается легкостью монтажа и ремонта и не требует шторбления стен с последующей их заделкой после укладки кабелей, как в случае скрытой электропроводки.

При необходимости переустановить или проверить сеть легко, достаточно открыть короб.

Но если скрытая электропроводка установлена правильно, то она прослужит исправно несколько десятков лет, поэтому неудобство ее ремонта отходит на второй план.

Монтаж и сборка распределительного щитка

После прокладки кабельно-проводниковой продукции, монтажа и подключения распределительных коробок можно приступать к монтажу распределительного электрического щитка.

На сколько модулей нужно устанавливать щиток

Электропроводка в частном доме подразумевает монтаж щитка на каждом этаже в частных домах, коттеджах или дачах. Однако для того чтоб узнать сколько нужно модулей, первоначально нужно посчитатать сколько будет потребителей. Давайте сделаем расчет для стандартного варианта, что на его примере смогли выполнить монтаж электропроводки в доме совими руками.

Допустим на этаже у Вас:

1. 3 комнаты.
2. Кухня;
3. Корридор;
4. Бойлер;
5. Стиральная машинка;
6. Система теплый пол в 3-х комнатах и кухне;
7. Электрическая плита;
8. 4 кондиционера.

Исходя из этого в распределительных щит Вам необходимо установить:

1. 5 однополюсных автоматических выключателей на 10 А (освещение 3-х комнат, кухни и коридора);
2. 14 штук УЗО на 16 А (3 шт розетки в комнатах, 1 шт розетки кухни, 1 шт розетки коридора, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка стиральной машинки, 3 шт система теплый пол, 4 шт кондиционера);
3. 1 УЗО на 25–32 А для подключения электрической плиты.

Из вышеприведенных расчетов количество занятых модулей у нас будет 35 штук (30 модулей занимают 15 шт УЗО и 5 модулей автоматические выключатели). То есть нам будет нужен распределительный щит на 36 модулей. Однако если Вы захотите еще подключить ограничитель напряжения либо количество потребителей будет больше тогда щит нужно монтировать на 48 модулей.

После монтажа распределительного щита можно монтировать УЗО и автоматические выключатели. Они легко монтируются на специальную DIN-рейку, которая идет в базовой комплектации со щитом.

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

• метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
• соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
• клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
• один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

1. Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
2. Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
3. Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
4. Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок

Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос:
Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ:
Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Обеспечение безопасности

Электричество на даче требует соблюдения тех же мер безопасности, что и в многоэтажном доме. Чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций и поражение током, необходимо использовать УЗО, автоматы и заземление.

Заземление

Для обслуживания дачных поселков чаще всего использовался кабель, в котором ноль и заземление совмещены. При его обрыве на корпусах электроприборов накапливается напряжение, что опасно. Поэтому владельцу дачи нужно самостоятельно смонтировать заземляющий контур. Он представляет собой металлический равнобедренный треугольник, на концах которого закреплены электроды. Высота электрода от 2 до 3 м, длина стороны треугольника – от 1 до 3 м. В качестве электрода используется стальной уголок 50*50 мм с толщиной стали не менее 4 мм. Для «стороны» треугольника берут полосу 40*4 мм.

Конструкцию закапывают в землю на расстоянии не ближе 1 м и не дальше 10 м. К электроду, ближайшему к дому, подсоединяют заземляющий провод, выходящий от распредкоробки.

Защитная автоматика

Чтобы защитить эклектическую сеть от перегрузок, а оборудование – от замыкания и перегорания изоляции, используются защитные устройства.

Автоматы защиты – монтируются на каждую группу потребителей отдельно. Модуль при превышении установленного напряжения или силы тока отключает обслуживаемый контур. После восстановления нормальной подачи тока – включает.

УЗО – защитный модуль, который реагирует на токи утечки, возникающие при повреждении изоляции или при обрыве нулевой жилы. УЗО отключает подачу тока на потребителя и тем самым предупреждает возгорание на пробитом участке.

Рекомендации

Если вы решили делать электропроводку у себя дома своими руками, следует знать, что существует несколько типовых схем разводки. Самые известные схемы — это последовательная и параллельная. В первом случае, все элементы электрической сети включаются последовательно один за другим. Это позволяет существенно экономить материалы, но приводит к выходу из строя всей сети при неполадке какого-либо одного элемента. Это является огромным минусом, в результате чего подобная схема практически не используется на практике.

При параллельном включении электроснабжение квартиры и дома лишено этого недостатка. Все электроприборы разбиваются на отдельные группы, которые питаются по своим цепям. Создаются, другими словами, параллельные цепи, каждая из которых выполняет свою задачу и может иметь свою защитную автоматику. Чтобы выполнить разводку электрики своими руками было проще, рассмотрим основные принципы ее построения на примере однокомнатной квартиры.

В первую очередь в прихожей необходимо установить щит, в который будет осуществлен ввод подающего силового кабеля. Его сечение должно быть не менее 4 мм². В этот же щит монтируется электросчетчик и устанавливается как минимум одна розетка. Она необходима для подключения электроинструментов, которые будут использоваться при монтаже электропроводки.

В щит также устанавливаются защитные автоматы для цепи розеток (комнатных, коридорных, кухонных), цепи освещения и цепи мощных электробытовых приборов (посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры). Если в доме установлена электроплита, для нее требуется своя цель с защитным автоматом.

Имея электрическую схему электропроводки однокомнатной квартиры с обозначением необходимого количества розеток и выключателей, несложно составить монтажную схему. На ней должно быть указано точное размещение вышеперечисленных элементов и монтажных коробок на стенах, а также места прокладки провода. К розеткам протягивается трехжильный провод (фаза, ноль, заземление) с сечением не менее 2,5 мм². Комнатные и другие выключатели освещения подключаются двухжильным проводом меньшего сечения — 1,5 мм².

Таким образом, для однокомнатной квартиры требуется как минимум три параллельных цепи (контура): цепь розеток, цепь освещения, цепь мощных бытовых электроприборов. И как уже упоминалось выше, если установлена электроплита, то в однокомнатной квартире понадобится еще одна цепь для нее.

При выполнении работ своими руками монтажная схема является главным помощником при определении количества необходимого провода. Только следует учитывать тот факт, что прокладка всех проводов по стенам выполняется только в горизонтальном и вертикальном направлениях, а повороты только под прямым углом. Прокладка провода по диагонали на стене недопустима. В дальнейшем, при необходимости забить в стену гвоздь, такое расположение провода может привести к его случайному повреждению. Поэтому рекомендуется прокладывать провода под потолком не ближе 15 см к нему, и над полом не ближе 30 см к его поверхности. Если вы выполняете все монтажные работы своими руками, желательно иметь подробную схему прокладки провода, или фото уже смонтированной проводки пока ее еще видно

Такая мера предосторожности поможет узнать, где проложен кабель, избавит в будущем от возможных проблем

При выполнении монтажа электропроводки своими руками понадобится набор инструментов. Набор зависит от того, каким способом будет проводиться монтаж провода. Если путем прокладки в специальных каналах (штробах), то не обойтись без «болгарки» с кругом по бетону и кирпичу. В этом же случае понадобятся такие материалы, как цементный или штукатурный раствор, алебастр, для последующей заделки штробов. Если наружным способом, то «болгарку» заменит дрель или перфоратор, чтобы сверлить отверстия для крепежа кабель-каналов или установки специальных клипс. Понадобятся тестер или измеритель наличия фазы (пробник фазы), кусачки, пассатижи, отвертка, изолента, карандаш (маркер).

Существенно облегчит монтаж электропроводки в однокомнатной квартире наличие в ней натяжных или подвесных потолков. В этом случае все монтажные коробки можно разместить за ними, избегая дополнительных работ по их монтажу в стенах. С потолка к местам подключения комнатных выключателей и розеток будут спускаться на необходимую высоту требуемые провода. Принцип разводки для двухкомнатной (и более) квартиры аналогичен описанной выше схеме.

Особенности монтажа при замене скрытой электропроводки

Полная или частичная замена скрытой электропроводки начинается с вырубания новых гнезд под скрытые электрические точки. Для этой работы необходим надежный перфоратор и круглые сверла – головки для работы по бетону. Штроборез может прорезать узкие каналы, для изготовления более широких штроб потребуется помощь перфоратора с долотом.

Коробки «электроточек» закрепляются в гнездах алебастровым или гипсовым раствором, мгновенно твердеющим. Этим же раствором закрепляются в штробах провода, протянутые к местам подключения. В каркасных конструкциях провода проводятся внутри пластиковой гофры, аккуратно фиксирующейся к каркасу.

В распределительных коробках разделанные провода соединяются на аккуратную скрутку, которая потом сваривается или обжимается, и изолируются пластиковыми колпачками СИЗ или изоляционной лентой ПВХ.

Видео о замене электропроводки в однокомнатной квартире своими руками

https://youtube.com/watch?v=IvYrUS-IKTg