Лучшие аккумуляторные батарейки: их качества, стоимость

Что такое солевая батарейка

По конструкции она состоит из цинкового стакана, выполняющего роль анода, а внутри него размещен катод из смеси графита с диоксидом марганца. Пространство между ними заполнено электролитом – раствор хлорида аммония (нашатырный спирт). Так как хлорид аммония относится к солям, то и гальванический элемент стал называться солевым.

Роль токосъемника выполняет угольный стержень, который вставляется в катод. Для сбора газа, выделяющегося при работе батарейки, предусмотрен карман. Вся конструкция заключена в металлическом корпусе. Во избежание соприкосновения, между реактивами размещается диэлектрическая прокладка, пропускающая электролит. Ток вырабатывается в процессе окислительно-восстановительной реакции.

Первые солевые батарейки заполнялись жидким электролитом, позже ему начали придавать вязкости путем добавления крахмалистых веществ. Это уменьшило вероятность вытекания электролита наружу. Такие батарейки стали называться «сухими».

Плюсы и минусы солевых батареек

Этот гальванический элемент отличается слабыми энергетическими характеристиками, а потому чаще используются в электроприборах с низким потреблением (например, тестеры, пульты дистанционного управления, небольшие фонарики и т.д.).

Выделим основные преимущества солевых батареек:

• меньший вес;
• очень низкая стоимость;
• способность к восстановлению.

Если элемент извлечь из потребителя и положить на некоторое время, то он «восстанавливается» и может проработать еще некоторое время. Происходит это из-за свойства электролита, его комки могут выравниваться. Достичь такого эффекта можно потрясти, постучав или немного подогрев батарейку.

Отметим недостатки солевых элементов питания:

• короткие сроки годности;
• саморазряжаются при длительном хранении вне потребителя;
• маленькая емкость;
• не работают при сильном морозе.

Из-за большого количества выделяющихся газов при работе элемента, может произойти его разгерметизация, что приводит к вытеканию электролита, и повреждению устройства в котором они установлены. Если электроприбор долго не используется солевые батареи из него желательно извлекать.

Чувствительность

Данная характеристика непосредственно влияет на глубину обнаружения металлоискателя. Не секрет, что для поисков старинных монет на большой глубине требуется высокий уровень чувствительности металлоискателя. Но не всегда повышение чувствительности повысит результативность поисков. Например, вблизи линий электропередач металлоискатель с выкрученной на максимум чувствительностью начнёт буквально реагировать на воздух. Или во время поисков на сильно замусоренном месте большой уровень чувствительности также не требуется. Нестабильно будет работать металлоискатель с выставленной на максимум чувствительностью и на сильно минерализированных грунтах.

Этапы самостоятельного изготовления

Многие создают аккумуляторы холода своими руками. Преимущества такого решения очевидны:

• устройства делают из подручных средств, имеющихся в каждом доме, – их себестоимость крайне низкая;
• изготовление требует минимум времени и усилий – подготовка займет не более 10-15 минут, остальное время – это уже заморозка самодельного хладагента.

Для начала нужно собрать базовый набор сырья и материалов – пластиковые бутылки объемом 0,5 и 1 л, поваренную или глауберову соль, обойный клей или желатин. Нюансы изготовления в каждом из вариантов будут слегка отличаться.

С поваренной солью

Понадобятся: 1 л обычной воды, 450 г поваренной соли, пластиковые емкости нужного объема.

Пошаговый алгоритм:

1. Компоненты для крепкого раствора смешивают и слегка прогревают, чтобы соляные кристаллики быстрее растворились.
2. Полученную жидкость заливают в контейнер из-под сока, бутылку или прочный полиэтиленовый пакет.
3. Замораживают при температуре минус 18 градусов.
4. По прошествии 8-10 часов готовый хладагент заворачивают в махровое полотенце для создания должной термоизоляции, сверху надевают пакет, чтобы образовывающийся конденсат не попадал на продукты.

Такой аккумулятор холода сохранит продукты при температуре -15° на протяжении 11-13 часов.

С глауберовой солью

Мирабилит широко применяется в холодильном деле, поэтому и для изготовления самодельного хладагента отлично подойдет. Понадобятся: 1 л воды, 200 г непосредственно соли, 10 г желатина или обойного клея.

Пошаговый алгоритм мало чем отличается от первого варианта:

1. Готовится солевой раствор, затем он загущается желатином (клеем).
2. Готовую смесь заливают в пакет или бутылку, помещают в морозильную камеру на 6-9 часов.
3. Емкость оборачивают махрой и помещают в пакет, который будет собирать конденсат.

В термосумке хладагент из глауберовой соли поддерживает температуру -10° около 8-10 часов.

С обойным клеем

Для приготовления понадобятся пластиковый контейнер, 1 л воды, 40 г сухого обойного клея. Пошаговое приготовление:

1. Воду и сухую смесь соединяют, хорошо размешивают до получения гелеобразной консистенции.
2. Раствор заливают в подготовленный контейнер, замораживают в морозильной камере.

Хладагент сохранит продукты в термосумке до 11 часов при температуре ниже 0.

С желатином

Для создания желатинового хладагента подготавливают 4 л воды, поваренную соль, 10 г желатина, пластиковую емкость.

1. В 1 л воды высыпают соль в пропорции 10:3, тщательно размешивают. Хлорид натрия должен полностью раствориться.
2. Затем разбавляют смесь оставшимися 3 литрами воды, высыпают желатин. Снова хорошо размешивают – жидкость должна немного загустеть.
3. Раствор выливают в пластиковую емкость, кладут ее в морозильную камеру до полной заморозки.

Гелевая субстанции тает медленнее вышеописанных вариантов, поэтому сохранит холод внутри термосумки на протяжении 8-10 часов.

Так что же выбрать?

Здесь все очевидно: покупайте те элементы, которые прослужат дольше. Сейчас алкалиновые батарейки постепенно вытесняют солевые, т. к. использование последних невыгодно. К примеру, в Интернете за небольшие деньги продаются «Трофи» A27-5BL – за упаковку из 5-ти штук вы отдадите порядка 150 руб.

Но самыми качественными и современными являются литиевые элементы, способные работать при самом сильном морозе (до -40). Они, если верить производителям, защищены от протечек на 100%, а заряд сохраняют (как минимум на 50%) до 20-ти лет! Еще они втрое легче алкалиновых, но и стоят при этом практически вдвое дороже. И в десять раз дороже солевых изделий.

На сегодняшний день самыми качественными и долговечными считаются литиевые батарейки

К слову, простейшую батарейку можно сделать самому из подручных средств, она подойдет для простого прибора с низкой энергоемкостью (к примеру, для фонарика). Для этого понадобятся гвозди, медная монетка, пара изолированных проводов и лимон.

Как сделать батарейку своими руками

Не исключено, что в обозримом будущем технологии шагнут настолько, что привычными для нас станут не алкалиновые либо солевые источники, а миниатюрные аккумуляторы, способные удерживать большой заряд. Они экологичны, а при необходимости легко подзаряжаются.

Видео – Что лучше: алкалиновые или солевые батарейки?

Голосование за лучшие батарейки

Какие батарейки вы бы выбрали или посоветовали?

PEAKPOWER 6F22 Крона

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

ТХ-850 (Fisher Gold Bug)

Китайцы отметились так же и с моделями известной американской компании Фишер, скопировав у них несколько удачных моделей. Среди них, конечно же, популярный на нашем рынке прибор ТХ-850. При сравнительно невысокой цене этот металлоискатель обладает очень неплохими параметрами и благодаря высокой рабочей частоте  в 19.23кГц даже годится для поиска мелкого пляжного золота. Прибор имеет полноценный ЖК дисплей, на котором отражаются все поисковые параметры цели, такие, как число VDI, глубина залегания, режим поиска и т.п. Очень удобная штанга позволяет заниматься поиском, не утомляя руку. Питается МД от батареи или аккумулятора 9 вольт типа «Крона».

Купить металлоискатель ТХ-850

• Вес: 1.15 кГ

• Частота: 19.23 кГц

• Особенности: удобная штанга, жк дисплей.

• Питание: батарея или аккумулятор 9 вольт типа «Крона».

Прибор отличается хорошей настройкой баланса грунта, так как золото в основном встречается в высокоминерализованных грунтах и требует к этому параметру особого внимания. Возможен как ручной, так и автоматический режим. Штатная DD катушка эллипс имеет размеры 9х11”, хотя можно отдельно приобрести и 15 дюймовый «руль». Масса прибора составляет всего 1.15 кГ, что вкупе с удобной штангой делает его очень удобным для длительного поиска.

Какими бывают литиевые аккумуляторы

В зависимости от того, из какого материала изготовлен положительный электрод литиевого аккумулятора, существует их несколько разновидностей:

• с катодом из кобальтата лития;
• с катодом на основе литированного фосфата железа;
• на основе никель-кобальт-алюминия;
• на основе никель-кобальт-марганца.

У всех этих аккумуляторов имеются свои особенности, но так как для широкого потребителя эти нюансы не имеют принципиального значения, в этой статье они рассматриваться не будут.

Также все li-ion аккумуляторы производят в различных типоразмерах и форм-факторах. Они могут быть как в корпусном исполнении (например, популярные сегодня 18650) так и в ламинированном или призматическом исполнении (гель-полимерные аккумуляторы). Последние представляют собой герметично запаянные пакеты из особой пленки, в которых находятся электроды и электродная масса.

Наиболее распространенные типоразмеры li-ion аккумуляторов приведены в таблице ниже (все они имеют номинальное напряжение 3.7 вольта):

Обозначение	Типоразмер	Схожий типоразмер
XXYY0, где XX – указание диаметра в мм,YY – значение длины в мм, – отражает исполнение в виде цилиндра	10180	2/5 AAA
10220	1/2 AAA (Ø соответствует ААА, но на половину длины)
10280
10430	ААА
10440	ААА
14250	1/2 AA
14270	Ø АА, длина CR2
14430	Ø 14 мм (как у АА), но длина меньше
14500	АА
14670
15266, 15270	CR2
16340	CR123
17500	150S/300S
17670	2xCR123 (или 168S/600S)
18350
18490
18500	2xCR123 (или 150A/300P)
18650	2xCR123 (или 168A/600P)
18700
22650
25500
26500	С
26650
32650
33600	D
42120

Внутренние электрохимические процессы протекают одинаково и не зависят от форм-фактора и исполнения АКБ, поэтому все, сказанное ниже, в равной степени относится ко всем литиевым аккумуляторам.

Отличие солевых батареек от алкалиновых

Выбирая источники питания, потребители задумываются о качестве и цене. Солевые батарейки и алкалиновые, в чем разница? С точки зрения экономии, наиболее доступными и дешёвыми являются солевые. Производство обходится намного дешевле, выпускаются большими объёмами. Больше преимуществ перед алколиновыми у них нет.

Производительность щелочных выше, их ОКПД (общий коэффициент полезного действия) в несколько раз превышает солевые аналоги, а срок службы алкалиновых больше в 5 раз. Разница большая, это позволяет иметь работоспособные приборы в течение продолжительного времени.

Ёмкость щелочной практически в четыре раза больше. При покупке нужно обязательно проверить дату изготовления. Если дата производства соляных батареек давняя, то покупать их не стоит, так как срок службы будет короткий.

Можно ли заряжать солевые батарейки

Заряжать можно только аккумуляторы, а солевые батареи ими не являются. На просторах интернета можно найти несколько способов по восстановлению емкости. Однако, дальнейший их срок службы был крайне мал, что свидетельствует о невозможности полноценной зарядки батарей данного типа.

Самостоятельно заряжать подобные батарейки не рекомендуется, так как пользователь подвергает себя и используемое устройство большой опасности, что связано с перегревом изделий и высокой вероятностью утечки.

Таким образом, солевые изделия представляются простым и доступным источником энергии для приборов с низким уровнем её потребления. Их зарядка нецелесообразна, так как приобрести новый элемент значительно проще и дешевле, нежели подвергать риску устройство.

Что такое плата защиты?

Плата защиты (или PCB — power control board) предназначена для защиты от короткого замыкания, перезаряда и переразряда литиевой батареи. Как правило в модули защиты также встроена и защита от перегрева.

В целях соблюдения техники безопасности запрещено использование литиевых аккумуляторов в бытовых приборах, если в них не встроена плата защиты. Поэтому во всех аккумуляторах от сотовых телефонов всегда есть PCB-плата. Выходные клеммы АКБ размещены прямо на плате:

В этих платах используется шестиногий контроллер заряда на специализированной микрухе (JW01, JW11, K091, G2J, G3J, S8210, S8261, NE57600 и пр. аналоги). Задачей этого контроллера является отключение батареи от нагрузки при полном разряде батареи и отключение аккумулятора от зарядки при достижении 4,25В.

Вот, например, схема платы защиты от аккумулятора BP-6M, которыми снабжались старые нокиевские телефоны:

Если говорить об 18650, то они могут выпускаться как с платой защиты так и без нее. Модуль защиты располагается в районе минусовой клеммы аккумулятора.

Плата увеличивает длину аккумулятора на 2-3 мм.

Аккумуляторы без PCB-модуля обычно входят в состав батарей, комплектуемых собственными схемами защиты.

Любой аккумулятор с защитой легко превращается в аккумулятор без защиты, достаточно просто распотрошить его.

На сегодняшний день максимальная емкость аккумулятора 18650 составляет 3400 мА/ч. Аккумуляторы с защитой обязательно имеют соответствующее обозначение на корпусе («Protected»).

Не стоит путать PCB-плату с PCM-модулем (PCM — power charge module). Если первые служат только целям защиты аккумулятора, то вторые предназначены для управления процессом заряда — ограничивают ток заряда на заданном уровне, контролируют температуру и, вообще, обеспечивают весь процесс. PCM-плата — это и есть то, что мы называем контроллером заряда.

Надеюсь, теперь не осталось вопросов, как зарядить аккумулятор 18650 или любой другой литиевый? Тогда переходим к небольшой подборке готовых схемотехнических решений зарядных устройств (тех самых контроллеров заряда).

Положительные стороны батареек для металлоискателя

Рассмотрим все пару нюансов, связанных с батарейками.

Положительные качества

• Дешевые и доступные каждому.
• Продаются почти в любом магазине.
• Могут храниться по нескольку лет без саморазряда или он будет, но незначительный.

Отрицательные качества

• Отравляют окружающую среду если их не сдавать в специализированные утилизационные пункты приема.
• Нет возможности подзарядить.
• Если часто заниматься поиском, то батарейки обойдутся дороже аккумуляторов. И поэтому станут не выгодными.

В итоге можно сказать что если вы пользуетесь металлоискателем пару раз в год, то для вас лучшим решением будут батарейки. Ну а если использование данного аппарата ежемесячное, да еще по несколько раз, то тогда предпочтение стоит отдать аккумуляторным источникам тока.

Всему свое место

Но почему же простые батарейки в таком случае до сих пор не исчезли из нашей жизни?

Не все так просто, как хотелось бы. В мире существует множество приборов, которые просто не способны нормально работать от изначального напряжения 1,2В.

Им требуется строго 1,5В.

Также не забывайте, что в некоторых устройствах одновременно стоит не одна батарейка, а сразу несколько.

Условно говоря, если их там 2 штуки, то при последовательном подключении аккумуляторных моделей вы суммарно получите 2,4В, вместо 3В на обычных экземплярах.

То есть, при первом же включении нехватка будет 0,6Вольт! или целых 20%

Яркий пример – медицинская техника. Электронные тонометры при пониженном напряжении либо начинают демонстрировать некорректные показания, либо выводят на экран надпись — «replace source » и вообще не производят измерения.

Также начинают “брехать” инфракрасные термометры.

Радиомикрофоны при недостаточном U перестают работать.

А еще есть фотоаппараты, где отсечка идет не по току, а по напряжению. Там даже вспышка еле-еле заряжается, если U падает до 1,1В.

В самый неподходящий момент фотик умирает, а с обычными он бы еще работал и работал. У особо продвинутых моделей в меню есть переключатель “батарейки-аккумы”.

Вот довольно внушительный перечень того, что “плохо” реагирует на аккумуляторы 1,2В:

Также АКБ элементы нецелесообразно использовать в устройствах с очень маленьким током потребления.

Такие, как пульты управления от бытовой техники (TV, кондиционеры, музыкальный центр), электронные часы.

Здесь батарейки меняются один раз в несколько лет и покупать сюда дорогие аккумуляторы нет никакого смысла.

Ну и не забываем про саморазряд. Аккумуляторы в них сами разряжаются до минимальных значений всего за полгода, а пульт при этом работать не перестаёт.

Казалось бы, ну и хорошо. Но дело в том, что если их периодически не подзаряжать, они «сядут» ниже критического значения.

Устройство должно контролировать напряжение источника питания и само отключать его. В пультах, естественно, такого не происходит.

Поэтому одного универсального ответа на изначально поставленный вопрос, что лучше — нет. Каждая батарейка и аккумулятор должна применяться по своему назначению.

От АКБ будут нормально работать те устройства, в которых стоит стабилизатор с достаточно низким (0,9В и менее) пределом работоспособности.

Тем не менее там, где есть возможность перейти на перезаряжаемые элементы без потери точности измерений и работоспособности прибора (фонарики, игрушки), делать это безусловно можно и нужно.

https://youtube.com/watch?v=WOJk78tkHV8%3F

В чём отличие щелочных батареек от солевых и какие лучше

Итак, пора подвести итог в вопросе, чем отличаются солевые батарейки от щелочных (алкалиновых). Основное отличие, конечно, в электрической ёмкости. В зависимости от производителя и режима (тока) разрядки разница, как указывалось выше, может составлять от 1,5 до 5–7 раз!

Длительность работы солевых и щелочных батареек разных производителей при одинаковом разрядном токе

Как видно из диаграммы, щелочные элементы не только дольше работают, но и не так быстро теряют напряжение по мере разряда.

Следующее существенное отличие — внутреннее сопротивление. У щелочных оно намного ниже, чем у солевых, а это значит, что они могут отдавать большой ток, необходимый для питания мощных приборов, чего не скажешь о солевых, которые мощную нагрузку просто «не потянут», даже будучи новыми.

Ну и конечно, стоимость. Солевые батарейки стоят много меньше, и в некоторых случаях (см. раздел ниже) покупать их более выгодно, чем щелочные.

Какие лучше выбрать и в каком случае

Теперь осталось решить, какие из них лучше. Теоретически — щелочные, но тут не всё так просто и зависит от того, для питания чего будем батарейки использовать. Если, к примеру, нужно запитать электронно-механические или чисто электронные часы, то, без сомнения, лучше использовать солевые батарейки.

Такие часы не требуют много энергии

Стоят они немного, ток потребления устройством минимальный, так что одного элемента хватит на месяцы и даже годы. То же самое можно сказать и про питание других подобных устройств и гаджетов. К примеру, пультов ДУ для бытовой аппаратуры, миниатюрных детских игрушек без электропривода — всевозможных «гуделках», «пищалках» и пр.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Можно, конечно, всё вышеперечисленное запитать и щелочной батарейкой, но она намного дороже, а срок годности может выйти раньше, чем элемент успеет потратить весь свой заряд. Тут будет уместно выражение «из пушки по воробьям».

Где используются щелочные элементы? Их основная область применения — питание энергоёмких устройств, требующих больших токов. Если, например, поставить солевые батарейки в фотоаппарат «мыльница», то, скорее всего, они даже не смогут провернуть механизм протяжки плёнки, поскольку из-за высокого внутреннего сопротивления не способны развить большой ток. Тут решение одно — щелочная батарейка.

Этому фотоаппарату солевых элементов хватит на несколько снимков

То же самое касается и других «прожорливых» устройств — фото видеокамер, игрушек с электроприводом, фонариков, автономных активных колонок и т. п. Всё это требует качественных источников большой ёмкости, способных при необходимости отдать большой ток.

Фонарь — достаточно энергоёмкое устройство, и качественно запитать его можно только щелочными батарейками

Как выбрать аккумуляторные батарейки

Аккумуляторные батарейки – устройство инновационное, но не такое сложное, как кажется. Выбрать правильные элементы питания поможет наш список критериев ниже.

Форм-фактор. Такой критерий распределяет определенные источники питания на несколько групп, опираясь на их размер. На данный момент времени существуют такие форм-факторы:

1. АА (пальчиковые). Объем производства этих батареек с маркировкой Rechargeable, вероятно, превышает все остальные, вместе взятые. Их номинальное напряжение составляет 1.2 В, хотя сверхзаряженные, они могут выдавать до 1.4 В. Емкость колеблется в широких пределах от 200 до 3000 мАч и даже больше.
2. ААА (мизинчиковые). Аккумуляторные батарейки ААА отличаются от предыдущего варианта только меньшими размерами. Их применение оправдано там, где стандартные АА просто не вместятся или будут слишком тяжелыми. Правда, и максимальная емкость у них меньше – обычно до 1500 мА.
3. С/D. Похожи на обычные пальчиковые, но только крупнее. Соответственно, емкость выше. Большой размер и масса диктует свою специфику применения, где не особо важен компактный размер, например, музыкальное и звуковое оборудование, а также различные автоматические системы.
4. PP3. В России ее традиционно называют “Крона” В отличие от батарейки, перезаряжаемое устройство выдает ток в 8.4 В. На ней функционируют многие электроприборы, некоторые пульты дистанционного управления и радиоуправляемые устройства.

• Саморазряд. Это потеря емкости батареи за период хранения, поэтому у каждого элемента питания есть свой срок годности. За время хранения (без использования) батареи емкость может сократиться до 30%, так же многое зависит от температуры хранения. Происходит это из-за медленного протекания химических процессов внутри изделия, то есть процесс протекает все время, просто в рабочем режиме химические реакции проходят быстрее, а в состояние покоя медленнее. Когда покупаете батарейки, обязательно смотрите на дату производства, чем она свежее, тем больше емкость соответствует заявленной и тем меньше саморазряд.
• Напряжение. В зависимости от вида и типа батарейки варьируется напряжение, которое она обеспечивает. Стандартное значение бюджетных элементов питания 1.2-1.5 В, литиевые батарейки обеспечивают напряжение в 3 В, а самые мощные элементы питания, которым считают Крону, обеспечивает напряжение до 9 В.
• Емкость. Данный критерий означает время, в течении которого устройство сможет полноценно запитывать энергией своего “родителя”. Наибольший показатель емкости достигается благодаря применению современных технологий. В продаже преобладают элементы с показателем от 100 до 12000 мАч. Чем больше емкость, тем дольше батарейка будет заряжаться.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов о пайке плат

1. Сколько времени нужно держать паяльник для надежной фиксации? – 3-4 секунд достаточно.
2. Припоя много нужно добавлять? – Главное – покрыть им полностью контакт. Если капля это сделает, то такого количества хватит.
3. Каким цветом должна быть пайка – блестящая или матовая? – Ближе к первому варианту.
4. Нужно применять средства защиты? – Обязательно надеваем очки, чтобы горячая деталь не попала в глаз.
5. Какую температуру выдерживает микросхема? – Не больше 230 градусов.

Все детали для Металлоискателя Пират своими руками собрать легко, если следовать инструкции. Отзывы и характеристика на МП по большей части положительные.

Если остались неясности по изготовлению Металлоискателя Пират своими руками, то подробная видео инструкция в интернете ответит на оставшиеся вопросы.

Самодельный МП, сделанный своими руками, отлично подойдет для новичка.

В этой подробной статье поговорим о том, как сделать металлоискателе пират самому и своими руками, мы разберем все по полочкам, все аспекты его сборки. Начиная от принципа действия, до перечня популярных неисправностей.

Читать также: Структура доэвтектоидной стали после полного отжига

Для начала немного истории, от куда взялся этот прибор, каковы отзывы копателей и посмотрим на его характеристики.

Pirat – это вовсе не завоеватель морских далей, а такое сокращение. PI – означает что этот металлодетектор импульсный, а rat – сайт автора данного мд, radioscot. Что касаемо отзывов, то пират завоевал славу простого и не дорогого прибора, обычно начинающие создатели детекторов начинают с его. Надежность зависит от автора и качества его сборки. После сборки, он сразу готов к работе, в настройке не нуждается.

Характеристики металлоискателя пират:

Здесь так же много зависит от создателя этого прибора, использованных деталей и диаметра катушки. Приведем, в качестве примера, заявленный автором значения:

• Напряжение питания 9 – 12 вольт.
• Потребляемый ток 30-40 мА.
• Глубина обнаружения монеты(25мм) – 20 см.
• Глубина обнаружения крупных металлов – 150 см.

Список нужных деталей, для металлоискателя пират ,приложен в виде изображения ниже. Все эти радиодетали достать не трудно, за исключением микросхемы компаратора, она относительно редкая, но в магазинах ее найти можно, достаточно их и в старой советской технике. Теперь вопрос какие нужны детали отпал, поехали дальше.

Катушка

Один из наиболее важных компонентов металлоискателя – катушка. В большинстве случаев это обмотка из металлической проволоки в специальной конфигурации. Она позволяет создать электромагнитное поле вокруг прибора и улавливать реакцию этого поля на нахождение предметов в среде его воздействия.

В большинстве существующих конфигураций катушка располагается на специальной длинной ручке, что позволяет свободно перемещать ее во время поисков.

При самостоятельном изготовлении катушки для металлоискателей «Пират», можно приобретать специальные готовые каркасы. Обычно, заказать их можно в специализированных магазинах, в том числе через сеть Интернет.

Но и каркасы для катушек можно изготовить самостоятельно, в целях экономии, или же в попытке получить даже более качественный инструмент собственной конструкции, чем тот, который можно приобрести.

Для изготовления таких каркасов подойдут практически любые имеющиеся подручные материалы: элементы ненужных пластмассовых изделий, фанера. Собранную обмотку можно заполнить обычно монтажной пеной для надежности соединения.

Во время поисков, катушка позволяет кладоискателю найти оптимально подходящую технику работы, при наличии возможностей и умения правильного манипулирования этой частью конструкции прибора.

Дискриминация

Режим дискриминации металлоискателя − это способность различать металлы. Благодаря ему оператор понимает, что находится под катушкой: железный мусор или интересная находка из цветного металла. В зависимости от модели металлоискателя регулировка дискриминации осуществляется потенциометром, кнопками или в меню прибора. Посредством этих органов управления поисковик задаёт параметры, указывающие металлоискателю какие цели игнорировать, а какие озвучивать. Именно такая чудесная вещь как дискриминация позволяет осуществлять поиск на замусоренных местах − распаханных деревнях и урочищах. Представьте, если бы все сигналы звенели одинаково, будь то гвоздь или монета, каково было бы искать? Однако при использовании разделения металлов «съедается» поисковая глубина металлодетектора.

На что обращать внимание при выборе металлоискателя

• Металлоискатели бывают грунтовые, глубинные и подводные. Грунтовые металлоискатели помогут найти мины, боеприпасы, ювелирные украшения, самородное золото и старые монеты.
• Глубинные модели используют, чтобы искать клады или предметы, которые связаны с военной археологией. Подводные выдерживают погружение на глубину.
• Три основных параметра любого металлоискателя: дискриминация, глубина и пинпоинт. Эти функции есть в большинстве моделей.
• Более важные параметры — баланс грунта, разделение металлов, возможность регулирования скорости сканирования и частота, на которой работает прибор.

Порог или трешхолд

Как правило, пороговым тоном обладают достаточно дорогие металлоискатели. Модели для начинающих кладоискателей обычно данной функцией не обладают. Поиск монет и прочих интересностей с включенным трешхолдом по мере набора опыта позволяет на слух определять цель под катушкой − замаскированное ржавое железо или действительно предмет из цветного металла. Порог позволяет определять размеры металлического предмета в земле, а также правильность настройки металлоискателя. Кроме того порог помогает находить залегающие на большой глубине предметы. Правда и настраивать громкость порога следует правильно − чтобы он не заглушал собой сигналы и в то же время чтобы его было слышно, не напрягая слух.

Устройство различных видов поджига газовых колонок

Системы поджига в газовых колонках бывают трех видов:

• Газовые колонки с пьезоподжигом. — Фитиль в такой системе после запуска колонки горит постоянно. Запуская газовую колонку с пьезоподжигом необходимо удерживать нажатой кнопку подачи газа, одновременно нажимая кнопку отвечающую за искру. После того как фитиль загорится, кнопку подачи газа нужно удерживать до 20 сек, после чего отпустить и установить в рабочее положение. Теперь от горящего фитиля, при включении воды, будет загораться основная грелка.
• Газовые колонки с автоподжигом. — Автоподжиг газовой колонки работает на батарейке (в некоторых моделях их 2). Для ввода в эксплуатацию, газовой колонки с автоподжигом, необходимо разместить батарейки и нажать кнопку включения. Теперь колонка готова к работе. При включении воды, батарейка дает электрический импульс для автоподжига основной горелки, после выключения воды колонка полностью гаснет.
• Газовые колонки с гидрогенератором. — Поджиг газовой колонки происходит при помощи турбины, вращаемой протекающей через колонку водой. Турбина вращается и извлекает искру для поджига основной горелки. Такая колонка при установке переводится в режим включения, после чего ее работа происходит в рабочем режиме.

Колонки с гидрогенератором предназначены для водопроводов с минимальным давлением 0,5 атмосфер, тогда как колонки с пьезоподжигом и автоподжигом могут работать при меньшем напоре воды.

Устройство и принцип работы батареи

Рассмотрим «на пальцах», как устроен элемент питания. Допустим, есть емкость с кислотой, куда погружен цинковый и медный электроды. Когда элемент даст ток по внешней цепи, цинк на поверхности электрода растворится. Растворенные в электролите атомы цинка – заряженные током ионы, которые оставляют в металле пару электронов, заряженных на «минус». Название этой реакции – окисление.

Пока цинк взаимодействует с электролитом, два иона водорода с положительным зарядом из рабочей жидкости «соединяются» с двумя электронами не «теле» электрода из меди, образуя тем самым молекулу водорода. Название реакции – восстановление.

Электроды из меди и цинка соединены внешним проводом – по нему передаются электроны. Водород, точнее его молекулы, появляющиеся на меди в ходе восстановления, преобразуются в газообразный водород.

Способ третий: медные монеты

Ингредиентами для изготовления такой батарейки своими руками являются:

• медные монеты;
• алюминиевая фольга;
• плотный картон;
• столовый уксус;
• провода.

Нетрудно догадаться, что электроды будут медные и алюминиевые, а в качестве электролита используется водный раствор уксусной кислоты.

Монеты для начала нужно очистить от окислов. Для этого их потребуется ненадолго опустить в уксус. Затем изготавливаем кружочки из картона и фольги по размеру монет, используя одну из них в качестве шаблона. Вырезаем кружки ножницами, картонные кладем на некоторое время в уксус: они должны пропитаться электролитом.

Затем из ингредиентов выкладываем столбик: сначала монету, затем – картонный кружок, кружок из фольги, снова монету и так далее, пока материал не иссякнет. Конечным элементом снова должна стать медная монета. К крайним монеткам можно заранее припаять провода. Если паять не хочется, то проводки прикладываются к ним, и вся конструкция плотно оборачивается скотчем.

В процессе работы этой батарейки, собранной своими руками, монеты придут в полную негодность, так что не стоит использовать нумизматический материал, представляющий культурную и материальную ценность.