Ремонт импульсных блоков питания: обучение в bgacenter

Звуковые сигналы бесперебойника и их значение

К типовым звуковым сигналам бесперебойника относятся:

Короткие гудки, воспроизводимые со средней интенсивностью — один раз в 10-30 секунд. Если бесперебойник начал пищать подобным образом – у вас пропал свет, после чего ИБП переключился в режим энергоснабжения от аккумуляторов.
Короткие гудки, воспроизводимые с нарастающей интенсивностью (интервал от 0,5 до 2 секунд). Если писк ИБП звучит с явно уменьшающимся интервалом между сигналами – у него разряжается батарея. Сохранитесь и завершите работу вашего устройства. Иначе вы рискуете потерять важные данные. Не вырабатывайте батарею «в ноль» – после такого некоторые аккумуляторы не смогут восстановить 100 процентов первоначальной емкости.
Монотонный сигнал или короткие гудки, воспроизводимые с высокой интенсивностью и равномерным интервалом между сигналами. ИБП пищит постоянно и на одной ноте только в случае перегрузки. Такие гудки могут стать следствием подключения к бесперебойнику устройств, суммарная мощность которых превышает рекомендованную.
Короткие или длинные гудки с большим интервалом между сигналами. Если ИБП пищит подобным образом – у него проблемы с батареей. Она не выдает нужного напряжения – около 13,5 вольт, поэтому не может обеспечить и нужной емкости, а равно и бесперебойности процесса электроснабжения.
Одиночные щелчки с любым интервалом воспроизведения. В этом случае особо переживать не стоит — щелкает ИБП только по одной причине – компенсируя высокое или низкое напряжение в сети. Но частые щелчки – это совсем другое дело. Если у вас постоянно щелкает бесперебойник, то ситуация с вашими сетями энергоснабжения близка к критической – напряжение на линии опускается ниже 180-190 вольт или вылетает за 220—230 В.
Длинный гудок, воспроизводимый с 2-минутной периодичностью. Типовой UPS постоянно пищит подобным образом только в случае проблем с модулем коррекции питания. То есть электричество идет к потребителю из розетки, обходя по байпасу все блоки, стабилизирующие характеристики тока. Разумеется, такой режим не сулит ничего хорошего – потребитель не получает ни стабильных характеристик тока, ни автономности энергоснабжения.
Постоянный звуковой сигнал на одной ноте, без пауз. Если бесперебойник пищит и не включается – это значит только одно – устройство вышло из строя и перегрелось.

Кроме того, ИБП пищит при включении – после нажатия на кнопку пользователь слышит короткий звуковой сигнал, сообщающий о начале работы устройства.

Конструктивные элементы снегоуборочной машины

Все снегоуборочные машины, какой бы двигатель на них не был установлен, состоят из следующих элементов:

двигатель;
ковш;
ротор или шнек;
выпускной желоб;
гусеницы или колеса;
ручки управления;
панель управления (не во всех моделях).

Двигатель

На снегоуборщиках устанавливается 2 типа двигателей: бензиновый или электрический. Двигатель приводит в движение снегоуборочный узел, в состав которого входит либо шнек, либо ротор. Также, если агрегат самоходный, то колеса и гусеницы приводятся в движение посредством привода, соединенного с двигателем.

Ковш

Его еще называют кожухом. Он установлен в передней части агрегата и служит корпусом для снегоуборочного механизма. Ковш может быть изготовлен из листовой стали или прочного пластика.

Желоб

Основное предназначение желоба – направлять выбрасываемый снег из агрегата в нужную сторону. Также на некоторых желобах есть возможность регулировать дальность выброса. Деталь может быть изготовлена из прочного пластика или из металла.

Шнек

Основным рабочим органом снегоуборочника является шнек. Изготовлен он по принципу винта Архимеда и предназначен для захвата и передвижения снега к центру ковша. Изготавливается шнек из метала. Кромка шнека может быть как зубчатой, так и гладкой. Зубчатые шнеки лучше справляются с обледенелым и слежавшимся снегом.

Ниже предоставлены чертежи шнекового снегоуборочного механизма, которыми можно воспользоваться при ремонте данного узла.

Ротор

Так же, как и шнек, ротор является основным органом снегоуборочника, но только роторного типа. Данная деталь изготавливается из металла и имеет форму диска с двумя/несколькими лопатками или форму пропеллера с несколькими крыльчатками, развернутыми внутрь.

Ниже приводится схема снегоуборочной машины роторного типа.

Колеса

Шасси снегоуборщика имеют стандартную конструкцию: металлический обод и резиновая покрышка.

Для лучшего сцепления колес с поверхностью и для уменьшения их пробуксовки покрышки имеют “зимний” рисунок протекторов.

Гусеницы

Для повышения проходимости тяжелых снегоуборщиков, а также агрегатов средней массы используют гусеницы вместо традиционных шасси.

Благодаря гусеницам агрегат становится более устойчивым, что позволяет использовать его на местности со сложным рельефом, например, на склонах, крутых спусках и подъемах.

Ручки управления

Для передвижения снегоуборочника (не самоходного) и для выполнения различных маневров используются длинные рукоятки.

На рукоятке может размещаться кнопка пуска (если агрегат электрический) или рычаг газа в случае бензинового снегомета.

Панель управления

На некоторых самоходных снегоуборочных машинах можно наблюдать полноценную панель управления агрегатом.

Далее приведена электросхема системы зажигания бензинового агрегата, которая не отличается сложностью и является стандартной для данного типа аппаратов. Она может быть полезна при устранении неполадок в системе зажигания своими руками.

Устраняем неисправности

Итак, мы разобрали прибор, можно заняться ремонтом. Ремонтировать будем оба, но начнем с OFF-LINE, как с более простого и популярного.

Back-UPS

Прежде всего необходимо проверить основные параметры и при необходимости их отрегулировать. Вот они:

Частота выходного напряжения. Подключаем к выходу ИБП частотомер или осциллограф. Подстроечным резистором VR4 устанавливаем частоту 50 Гц.
Величина выходного напряжения. Включаем ИБП в режим работы от АКБ, вместо нагрузки подключаем вольтметр. При помощи подстроечного резистора VR3 устанавливаем напряжение 208 В.
Пороговое напряжение. Переводим переключатели 2 и 3 на задней стенке в положение OFF. Включаем ИБП в сеть через ЛАТР. Устанавливаем на ЛАТРе напряжение 196 В. Поворачиваем движок резистора VR2 до упора против часовой стрелки. Медленно поворачиваем движок по часовой стрелке до тех пор, пока ИБП не переключится на питание от аккумулятора.
Напряжение заряда. Убедимся, что сетевое напряжение в норме. Отключаем АКБ, вместо нее подключаем вольтметр. Подстроечным резистором VR1 устанавливаем напряжение 13.6 В.

Ну а теперь рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности источников бесперебойного питания типа OFF-LINE, которые можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Позиционные обозначения деталей указаны согласно одноименным схемам, расположенным выше. Они могут быть расположены на разных каскадах схем, будьте внимательны, анализируйте все схемы и ищите расположение элементов.

Поведение ИБП	Возможная причина	Действия
ИБП не работает, пахнет дымом	Неисправен входной фильтр	Проверить варисторы MOV2, MOV5, L1, L2, С38, С40, а также дорожки печатной платы, соединяющие их
ИБП не включается	Сработал прерыватель цепи по перегрузке	Отключить часть потребителей, включить сработавший прерыватель, нажав на кнопку, расположенную на задней стенке
АКБ неисправна	Отключить АКБ, замерить напряжение на ней, при необходимости заменить
Неисправность инвертора	Прозвонить транзисторы Q1-Q6, Q37, Q36, резисторы R1-R3, R6-R8, R147, R148, диоды D36-D38, D41 и транзисторы Q30, Q31. Проверить предохранители F1 и F2
Заменить микросхему IC2
При включении ИБП отключается нагрузка	Неисправность Т1	Прозвонить трансформатор Т1. Осмотреть дорожки на плате, ведущие от Т1. Проверить предохранитель F3
Напряжение в сети есть, но нагрузка питается от аккумуляторов	Сетевое напряжение слишком низкое	Замерить напряжение в сети. Изменить границу срабатывания при помощи переключателей, расположенных на задней стенке устройства
ИБП включается, но не питает нагрузку	Неисправно реле RY1 или питающих его узлов	Прозвонить RY1 и транзистор Q10. Проверить исправность IC4 и IC3, замерить напряжения на их выходах
Осмотреть дорожки на плате, отвечающие за реле
ИБП жужжит и/или отключает нагрузку.	Неисправен инвертор	См. «Неисправность инвертора»
Время резервного питания ниже ожидаемого	Аккумуляторные батареи были недозаряжены или не держат емкость	Замерить напряжение на отключенной АКБ, при необходимости зарядить. Проверить емкость АКБ, подключив к нему нагрузку известной мощности. К примеру, автомобильную лампу дальнего света.
Слишком велика нагрузка	Отключить потребители, которые могут обойтись без резервного питания (принтер, дополнительный монитор, и т. д.).
При включении слышен непрерывный звуковой сигнал	АКБ сильно разряжена или неисправна	Замерить напряжение на отключенной АКБ, при необходимости зарядить.Проверить емкость АКБ, подключив к нему нагрузку известной мощности. К примеру, автомобильную лампу дальнего света.
АКБ не заряжается или заряжается не полностью	Неисправен диод D8	Прозвонить D8.
Напряжение заряда ниже нормы	Откалибровать напряжение заряда аккумулятора подстройкой резистора VR1

Загорается индикатор или сообщение на дисплее

Что делать, когда появляется комбинация «replace battery» на бесперебойнике или начинает мигать лампочка под аналогичной надписью?

Перевод словосочетания с английского означает: «замените батарею». Пора заняться поиском свинцово-кислотных элементов питания соответствующей емкости и напряжения. Нормативный срок работоспособности АКБ составляет 3-5 лет, поэтому замена по истечении этого периода неизбежна.

Что значит надпись «surge only» на бесперебойнике с задней части корпуса?

Так обозначаются разъемы для оборудования, которое не нуждается в дополнительной защите от скачков напряжения. Превышение потребляемой суммарной мощности на выходе приводит к тому, что сильно греется бесперебойник, самопроизвольно отключается, выводит на дисплей сообщения о перегрузке. Розетки surge only не участвуют в автоматическом расчете максимальной нагрузки.

Замена батареи

Для замены аккумуляторной батареи понадобится совсем немного времени и единственный инструмент – крестовая отвертка. Изначально требуется выкрутить несколько винтов, скрепляющих части корпуса и расположенных снизу ИБП, в специальных отверстиях. Это позволит снять верхнюю крышку и получить доступ к батарее. Аккумулятор в большинстве случаев не закреплен каким-то особым способом внутри корпуса и извлекается достаточно легко. Нужно лишь отсоединить два провода, которые подключаются к батарее с помощью клемм. После извлечения источника сохранения энергии из корпуса ИБП необходимо определить его маркировку и приобрести аналогичную батарею в специализированном магазине. Сборка ИБП производится в обратном порядке:

Установка батареи.
Подключение проводов, соблюдая полярность.
Установка и соединение между собой частей корпуса устройства.

Переделав бесперебойник на инвертор, на выходе мы получим:

стабилизатор напряжения;
зарядное устройство;
и конечно инвертор.

После нашей переделки, если бесперебойник на 300 Вт, то на него можно нагрузить Вт 200. Конечно, чем мощней бесперебойник, тем больше можно увеличить на него нагрузку.

В некоторых бесперебойниках попадаются места, где можно дополнительно усилить мощность. Эти места называются транзисторными ключами. Стоит их допаять, как мощность бесперебойника увеличится.

Производители порой не допаивают такие транзисторы, чтобы удешевить изделие. Транзисторы нужно такого же номинала, как и установлены.

Так же следует увеличить сечение проводов от разъёма платы до АКБ на крокодилы.

От трансформатора вторичной обмотки до клем платы,

нужно добавить в параллель ещё по одному проводу для увеличения сечения.

Трансформатор пришлось немного расковырять, чтобы добраться до выхода вторичной обмотки. Этих проводов выходит три штуки.

Чтобы бесперебойник не пищал каждую минуту, мы должны выпаять круглую пищалку.

Далее в корпусе я коронкой по гипсу или по дереву высверлил отверстие для вентилятора и расположил его так, чтобы он дул на ключи транзисторов и радиаторов.

На задней стенке удалил ненужные разъёмы и оставил отверстие от них для выхода воздуха.

От этих клем находим два провода питания 220 вольт – выход с платы после преобразователя и эти провода выводим наружу, закрепляем свою розетку.

Наш инвертор из бесперебойника почти готов. Для контроля разряда батареи автомобильного аккумулятора можно встроить цифровой вольтметр. Я на всякий случай ещё подключил термодатчик для контроля температуры на транзисторных ключах. Термопару от мультиметра закрепил на радиаторе транзистора полевика.

Немаловажный момент: инвертор из бесперебойника должен иметь запуск холодного включения – это функция, когда он может включаться без внешнего питания от бытовой розетки 220 вольт. В некоторых моделях кнопка включения холодного пуска имеет двойное нажатие с разным интервалом времени.

Вот и все переделки. Такой инвертор можно брать с собой в поездку – на пикник, рыбалку, дома – через него можно подключать лампы, ноутбук, заряжать телефоны, фонарики, на даче и в сельской местности – подключать инкубатор, освещение теплицы и т. д., но не более 70% мощности от нашего изделия.

Для освещения лучше использовать диодные лампы, они мало тянут и ярко горят. Так же я подключал паяльник на 80 Вт, даже телевизор работает без проблем.

Алекс Олейник

В быту иногда возникает острая необходимость в бесперебойном питании различных устройств. Это могут быть аварийное освещение, инкубаторы, аквариумное оборудования или простой усилитель, с которым компания вырвалась на природу. Современные бюджетные компьютерные источники бесперебойного питания способны проработать не более получаса от автономного питания, а те которые могут и специально для этого предназначены, стоят совсем других денег. Автомобильные инверторы на выходе не всегда выдают частоту в 50 Гц. Если нужна автономность на несколько часов, тогда в голову сразу приходит мысль, можно ли запитать UPS от обыкновенного автомобильного аккумулятора. На этот вопрос мы и постараемся сегодня дать ответ, сделаем инвертор из ИБП своими руками.

Зарядное устройство для акб

Неоднократно мы говорили о конструкциях зарядных устройств для автомобильного аккумулятора и за это время успели предложить множество авторских вариантов строения ЗУ для автомобильных аккумуляторов.

Очередная конструкция простого, но в то же время мощного зарядного устройства с защитой от перегруза, короткого замыкания и переплюсовки питания

С переплюсовкой питания сталкивались многие автолюбители, когда по неосторожности путали плюс с минусом

В случае дешевых, китайских зарядников или же самодельных конструкций (без защиты от переплюсовки), схема зарядного устройство моментально выйдет из строя, чтобы предотвратить это, мы приспособим систему защиты от переплюсовки, которая одновременно является защитой от перегруза и КЗ.

Схема…

В этот раз мы совместим эту схему с сетевым трансформатором и построим более мощное зарядное устройство для любых видов аккумуляторов.

Итак, в качестве трансформатора использован транс от старого и ненужного бесперебойника. Трансформатор будет включен в обратном направлении, выходная обмотка у нас будет первичной. Для начала нужно снять выходные данные трансформатора. Подключая в сеть измеряем переменное напряжение на выходе.

Вторичная обмотка обязательно имеет отвод от середины (если трансформатор от бесперебойника). Между средней точкой и одной из концов первичной обмотки напряжение обычно в пределах 6-7 Вольт, то есть, между двумя концами напряжение должно быть 2х7 Вольт.

14-15 Вольт вполне достаточно для зарядки любого автомобильного аккумулятора, даже с учетом спада напряжения после диодного выпрямителя, в таком случае мощный электролит будет компенсацией этой потери, заряжаясь до амплитудного значения.

Система защиты моментально срабатывает при появлении кзили переплюсовки питания. Силовой (полевой) транзистор в схеме не критичен, можно взять любой низковольтный N-канальный полевик с током 30-60Ампер, он не нагревается во время работы.

При нормальной работе полевик открыт , при появлении КЗ на шунте и полевике падение напряжения достаточно для срабатывания маломощного ключа, который открываясь замыкает затвор полевика на землю, этим надежно запирая его , так, что схема может находится в режиме защиты сколько угодно времени, при этом, для того , чтобы снять схему с защиты – просто нужно убрать перегруз или КЗ на выходе.

Пару слов о конструкции зарядника (блока питания и управления) .

Трансформатор – сетевой , почему не импульсный ? сетевой же громоздкий, тяжелый, но не нужно забывать – он надежней любой импульсной схемы надежность работы важнее всего. Сам трансформатор взят от старого бесперебойника, он имеет обмотку на 14 -15 Вольт с отводом от середины.

С этой обмотки свободно можно снять ампер 10-15 и даже больше, но разумеется такие токи нам не нужны, для зарядки аккума 70А/ч эффективный ток заряда 7Ампер, (десятая часть емкости самого аккумулятора).

С учетом мощности нашего транса, можно заряжать даже аккумы на 120-150 Ампер часов, но откуда взять такую мощную схему управления ? схема, которая может управлять таким большим током заряда.

Есть несколько версий строения, можно использовать импульсные регуляторы либо обычные – линейные. Импульсные хороши тем, что имеют высокий КПД (до 90%) следовательно нагрева на управляющих элементах значительно меньше, чем в линейных схемах. Но импульсные схемы сложны и недоступны многим, взамен линейные можно собрать без спец микросхем, на транзисторах из подручного хлама (дешевизна конструкции тоже не мало важный момент).

Схема довольно простая с использованием более мощных тиристоров можно снять большой ток, а с такой развязкой ток до 7-8 Ампер

Генератор построен на комплиментарной паре маломощных транзисторов , при желании можно заменить на пару КТ3102/3107 или более ходовые КТ315/361.

Тиристор обязательно устанавливают на теплоотвод, не советую выставить минимальный ток, поскольку может сорваться работа генератора.

Из-за минимального количества комплектующих, схему можно собрать буквально навесным монтажом. К стати – тиристор тоже не критичен и может быть заменен на импортный, к примеру из серии BTA с током 15- 20 Ампер и более.

На выходе сетевого трансформатора переменка, которую нужно выпрямить. для этих целей можно применить дешевые китайские мосты в алюминиевых корпусах (к примеру KBPC5012 на 50 Ампер, можно и на 30), но не смотря на приличный ток моста, он все равно будет нагреваться, поэтому желательно посадить на теплоотвод.

Автор; АКА Касьян

ИБП не держит нагрузку — эта, и другие неисправности бесперебойников

При любой неисправности в первую очередь следует прочитать инструкцию к прибору. В зависимости от производителя и модели, одна и та же неисправность может проявляться по-разному. Диагностика каждого ИБП и ремонт могут отличаться, в зависимости от определения типовых проблем.

Симптомы неисправностей бесперебойников могут быть разными, но основные из них:

не держит нагрузку при отключении питания от сети;
не включается;
ИБП постоянно пищит;
перегревается;
ИБП щелкает или самостоятельно отключается.

В некоторых случаях отремонтировать прибор получится самостоятельно, при этом стоить помнить, что UPS прибор электрический и потребуются элементарные навыки в сборке и разборке.

Во время разборки прибора следует соблюдать осторожность

Наиболее частыми проблемами в работе бесперебойников являются пыль и износ аккумулятора. Обе они возникают в результате длительной эксплуатации. Техника нуждается в регулярной чистке от пыли, не стоит оставлять прибор в комнате где де идет ремонт – строительная пыль для него наиболее опасна.

Неисправности ИБП, описание

Поломка ИБП подвергает опасности все оборудование, а потому следует знать, как проверить ИБП и его аккумулятор на работоспособность. Способы устранения мелких неисправностей обязательно описаны в руководстве пользователя к прибору, потому рекомендуется в первую очередь изучить его. Если это не дало результата, следует попробовать определить проблему самостоятельно.

Пищит непрерывно

UPS начинает пищать в том случае, если отключена электроэнергия и оборудование перешло на питание от батареи. В этом случае все нормально. Именно для этих целей и создан этот прибор. Пользователю достаточно завершить работу всей системы и отключить питание устройства.

В том случае, если такой писк возникает регулярно, при этом напряжение в сети есть, возможно следует протестировать электрическую сеть и понять причины скачков напряжения. В этом случае бесперебойник не виноват, проблема в другом месте.

Следует обращать внимание на индикаторы устройства

Еще одна причина писка ИБП – перегрузка. В этом случае прибор не тянет оборудование, подключенное к нему. Вычислить источник проблем можно поочередно подключая и отключая приборы. Решением проблемы будет покупка более мощного бесперебойника или отключение части оборудования.

Не включается после подачи питания

В том случае, если электричество в сети появилось, но ИБП не включается следует проверить исправность батареи, подключение к сети и уровень напряжения. ИБП не сможет долго работать, если в сети низкое напряжение продолжительное время. В этом случае батарея разрядится, а прибор перестанет включаться.

Иногда, достаточно подключить ИБП к сети и просто подождать некоторое время, батарея зарядится и прибор начнет работать. Следует знать, как проверить ИБП на работоспособность его кнопки включения, она может быть продавлена. Обрывы проводов – частая проблема бесперебойников. При большой перегрузке некоторые марки ИБП отказываются работать, достаточно все отключить и проверить его в самостоятельном включении.

Сам отключается, сильно греется

При наличии напряжения в сети бесперебойник может выключится от перегрузки на выходе

Тут важно учитывать в какой момент отключается прибор. Если во время отсутствия электроэнергии, то скорее всего проблема в батарее, следует проверить ее работоспособность

В том случае, когда прибор отключает нагрузку во время работы от сети, то вполне возможно, что виной всему настройки программного обеспечения. Следует проверять настройки стандартных установок, при необходимости откорректировать их.

После вскрытия корпуса можно заметить явные проблемы

Причиной нестабильной работы прибора может быть использование аксессуаров не фирменного производства. Кроме этого, вполне вероятно появятся и другие проблемы в работе ИБП. Бесперебойник может отключиться от перегрева. В этом случае следует проверить исправность охлаждающей системы и убедиться в отсутствии мусора, препятствующего свободной циркуляции воздуха, иначе прибор будет выключаться.

Подбирать ИБП следует внимательно, согласно напряжению подключаемых приборов. При перегрузке бесперебойник отключится, так же, как и при недостаточной нагрузке. Устройства некоторых производителей нагрузку ниже установленной мощности определяют, как отсутствие рабочих приборов и отключаются для сохранения собственного заряда.

Правила использования ИБП

Приобретая бесперебойник для организации резервного питания, необходимо понимать, совместно с какими приборами его можно использовать. Иногда обойтись только ИБП невозможно и тогда нужно принимать дополнительные меры по обеспечению дома электричеством.

Подключение бытовых приборов

Компьютеры, модемы, роутеры, видео- и аудиоаппаратура – типичные домашние или офисные приборы, к которым подключают бесперебойники. Если эта техника содержит обыкновенные импульсные блоки питания, то достаточно будет приобрести относительно дешевые модели, которые не выдают чистую синусоиду.

Современные модели компактны и имеют привлекательный дизайн, который гармонично вписывается совместно с другой техникой в интерьер жилой комнаты

Для освещения также не нужно приобретать дорогие изделия. Здесь главное правильно рассчитать максимальную мощность и время автономной работы.

При частых отключениях актуальна проблема незапланированной разморозки холодильников и порчи продуктов питания. При защите такого оборудования с асинхронными двигателями понадобятся ИБП более сложного устройства, так как потребуется “чистый” синусоидальный сигнал.

Кроме того, необходимо учесть наличие стартовых токов, возникающих при пуске двигателя. Упрощенно для холодильного оборудования их величину можно определить, умножив значение мощности на 5.

Если, например, на кухне есть холодильник с полной мощностью 300 Вт (при запуске – 1500 Вт) и морозильная камера на 200 Вт (при запуске – 1000 Вт), то нужен блок питания с чистой синусоидой и максимальной мощностью не менее 1700 Вт. Это значение получено на случай, когда будет работать морозильник, а в это время произойдет включение холодильника. Одновременный пуск обоих моторов маловероятен, да и такой ИБП выдержит односекундный всплеск в 2,7 кВт.

Блок онлайн типа с максимальной мощностью 2000 Вт сможет проработать около получаса при суммарном потреблении 500 Вт. Так как режим охлаждения занимает около 5 минут, то бесперебойника гарантированно хватит на 6 запусков обоих устройств.

В частных домах и коттеджах также актуально использование ИБП для поддержки системы отопления с принудительной циркуляцией. Насосам тоже необходим чистый синус

Бесперебойники также активно используют для работы газовых отопительных котлов. Учитывая стоимость подключаемого оборудования, экономить на качестве ИБП в этом случае не следует.

Резервное и дополнительное электропитание

Для многих бытовых приборов невозможно подобрать недорогой ИБП, так как будет необходима значительная максимальная мощность при длительном периоде автономной работы. Стиральные машины, электрические духовки, системы распределенного кондиционирования потребляют много электричества.

Можно, конечно, обойтись без этих устройств на время отключения электроэнергии. Это целесообразно в том случае, если такие перебои происходят редко и на короткое время. Но если все же будет принято решение по обеспечению мощных потребителей автономным питанием, то лучше использовать бензиновый или дизельный генератор. Для их быстрого запуска при отсутствии напряжения используют систему автоматического ввода резерва (АВР).

При наличии дополнительного источника питания, ИБП все же стоит использовать, хотя бы для компьютеров. Мгновенного запуска генератора и восстановления электроснабжения добиться невозможно.

Стабилизация пониженного напряжения

Проблема пониженного напряжения актуальна для объектов, подключенных к старым или маломощным электросетям. Если такая ситуация возникает постоянно, то лучше использовать входной стабилизатор.

При наличии стабилизатора, напряжение внутридомовой сети будет приведено к нормативным показателям. Это затронет и приборы, которые не подключены к ИБП

При пониженном напряжении возрастает сила тока, проходящего по внутридомовой сети. Например, пусть общая мощность подключенных к ИБП потребителей будет 1,5 кВт, а подаваемое напряжение равно 190 В.

Тогда по закону Ома:

I1 = 1500 / 190 = 7,9 A – сила тока в цепи до ИБП без стабилизатора;
I2 = 1500 / 220 = 6,8 A – сила тока в цепи до ИБП со стабилизатором.

Таким образом, внутридомовая сеть без стабилизатора будет испытывать повышенную нагрузку, что могло быть не учтено при выборе сечения проводки.

Поэтому при постоянном пониженном напряжении лучше установить стабилизатор. В этом случае и нагрузка на автотрансформатор ИБП будет меньше, что продлит срок его службы. Кроме того, с учетом выравнивания вольтажа, можно приобретать более дешевые бесперебойники.

Зарядное устройство из бесперебойника с диммером

Однажды достался мне на запчасти старый бесперебойник от компьютера. Но не стал я его разбирать и утилизировать. Решил сделать из него зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, тем более, что мощности его трансформатора для этой цели вполне было достаточно.

Зарядники из старых бесперебойников я делал несколько раз, но это были совершенно безобразные поделки на скорую руку, собранные на дощечке, без регулировки и даже без предохранителя. Конечно, где – то в лесу, в деревне за 100 км от города севший аккумулятор, при крайней необходимости, можно пытаться заряжать от чего угодно, но для постоянного использования нужна хорошая и безопасная конструкция. Разбираем бесперебойник и удаляем всё лишнее. Оставляем сетевой разъём с предохранителем, выходную розетку (ещё пригодится), трансформатор, выключатель.

Ещё понадобится мощный диодный мост с радиатором, конденсатор 4700 мкФ 35В, кулер от компьютера (но это не обязательно), микроамперметр (мне попался от старого кассетника), шунт примерно на 0,3 Ома и диммер. Диммер подойдёт самый обычный, используемый для регулировки света в помещениях, на 300 Ватт.

Сначала надо проверить трансформатор. Находим у него обмотку с самым большим сопротивлением. Это, скорее всего, была выходная обмотка, с напряжением 220В.

Теперь она будет входной. Подаём на неё напряжение из розетки и меряем, сколько будет на выходе.

Получилось 14,2В. переменного тока. После выпрямления на конденсаторе фильтра получится около 19В. Димер тоже разбираем, нам нужна только его электронная начинка с регулятором.

Ну, а дальше всё просто. Уголками и винтами с гайками закрепляем все эти запчасти в корпусе и соединяем все вышеуказанные запчасти.

Схему соединений приводить нет особого смысла, потому как нет в ней ничего сложного.

Розетка, которая раньше была выходом бесперебойника, припаивается напрямую к сетевому разъёму, и теперь просто выполняет функцию удлинителя.

Димер включается в разрыв сетевого провода, последовательно с сетевым выключателем, и регулирует напряжение сети на входе трансформатора.

Выход трансформатора своими клеммами соединяется с диодным мостом, на котором есть соответствующая маркировка : ~, +, и — .

Конденсатор фильтра припаивается прямо к выводам диодного моста, согласно его полярности. Сюда же припаиваются провода от вентилятора, красный плюс, черный минус. С диодного моста синий провод «минус» идет прямо на «минус» аккумулятора.

Плюсовой, коричневый провод, с диодного мота припаивается к шунту, собранному из трёх параллельно соединённых керамических резисторов сопротивлением 1 (один) Ом. В итоге получается 0,33 Ом. Мощность резисторов 5 вт. С выхода шунта коричневый провод идёт на «плюс» аккумулятора.

Провода микроамперметра припаиваются прямо к выводам шунта. Сам микроамперметр закрепляется на пластиковой передней панели с помощью термоклея. Отверстия в пластиковой панели для микроамперметра и ручки диммера делаются обычным ножом. Тем же термоклеем крепится и ручка регулятора.

Аккумулятор подключается специальными цанговыми клеммами, купленными в автомагазине по случаю.

Перед включением зарядного устройства следует подключить аккумулятор (строго соблюдая полярность!), и включить устройство.

Регулируя напряжение на входе, подбирают ток заряда аккумулятора на уровне 5..5,5 А. Это соответствует зарядному току 12 – вольтового автомобильного аккумулятора на 55 Ампер-часов. При указанном сопротивлении шунта (0,33 Ом) стрелка микроамперметра (ток его отклонения по паспорту равен 1 мА), как раз будет находиться в среднем положении шкалы.

Источник

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

зарядное, устройство, бесперебойник

Блок питания, зарядное из бесперебойника

Практически на халяву купил себе бесперебойник от компьютера на 350Вт . Всегда хотел сделать с него мощный блок питания 10А 12В, все таки трансформатор надежней импульсника. А раз представилась такая возможность, почему бы ей не воспользоваться Процесс сборки занял часов пять, а всего сборка длилась два месяца. Два месяца назад был куплен бесперебойник

Первым делом был извлечен трансформатор. И проверенны сопротивления сетевых обмоток. Черный провод это начало обмотки, синий это конец обмотки, красный провод это отвод.

Когда с сетевой обмоткой определился решил питание подавать между черным и красным, тогда отдаваемая мощность будет чуть выше, а ток холостого хода будет выше. Естественно это приведет к дополнительному нагреву обмоток, но у меня будет принудительное охлаждение.

Если беспербойник не запускается

Для маломощных ИБП:

проверить напряжение в сети;
убедиться, что аппарат подключен;
проверить предохранитель.

Для средних ИБП:

нажать и удерживать кнопку запуска ИБП 4-5 секунд;
убедиться, что кабель правильно подключен к клеммной колодки (фаза–нейтраль–земля).

Для мощных ИБП (3 фазы):

убедиться в исправности аккумуляторов и правильности их подключения;
проверить порядок чередования фаз;
убедиться, что не горит аварийная лампочка (или на дисплее нет соответствующего сообщения) дисплее
посмотреть включен ли автомат на входе ИБП.

Если ни одна из мер не помогла, тогда ИБП следует отправить в сервисный центр.