Почему заземление делают треугольником — нормы пуэ

Инструкция как сделать заземление треугольником

Монтаж самодельного контура заземления производится в следующей последовательности:

1. Выбор места. Перед тем, как сделать заземление, необходимо выбрать место для его установки. Над будущим контуром не должно быть деревьев, корни которых при росте могут разрушить стержни и перемычки между ними. Оптимальный вариант расположения — под клумбой, при поливе которой будет падать сопротивление заземления.
2. Земляные работы. На расстоянии 1 метра от фундамента нужно нарисовать равносторонний треугольник со стороной 2,5-3 метра и линию отвода от него к стене здания. По линиям разметки выкопать канаву глубже уровня промерзания почвы.
3. Забить заземлители. Для облегчения забивания концы уголков можно обрезать под углом 30°, концы труб необходимо дополнительно сплющить.
4. Сборка конструкции. После забивания уголков верхние концы необходимо соединить между собой. Эта операция выполняется при помощи электросварки отрезками труб, уголков или полосы 40х4. Места соединений окрашиваются или покрываются антикоррозионной смазкой.
5. Подвод заземления к зданию. Он производится в канаве стальной полосой 25х4 и поднимается по стене на высоту 20см. Допускается выполнить его из такого же профиля, как соединительные перемычки, а из полосы изготовить только последний отрезок. Участок, находящийся над землёй необходимо окрасить в черный цвет.
6. Контрольная проверка. До завершения земляных работ необходимо при помощи специального прибора проверить качество изготовления заземления. Сопротивление контура должно быть не более 4 Ом.
7. Подключение контура к электропроводке. Согласно ПУЭ п.1.7.117 для этой операции необходимы стальная полоса или прут сечением 75мм², медный проводник 10мм² или алюминиевый провод 16мм².

Причины, по которым заземление треугольником устарело

Корпусы электрических приборов начали заземлять с момента первого применения энергии в быту. Позже об этом начали упоминать в нормативных актах.

Требования к установке заземляющего контура содержатся в ПУЭ, впервые изданного в 1949 г. До появления новых способов контур делали из углеродистой стали, устанавливали с помощью кувалды и электросварки.

Треугольник считался самой надежной формой. С появлением современных материалов такая конструкция устарела. От ее использования сейчас отказываются из-за больших объемов земляных работ.

Заземляющий контур

Что такое контур заземления? Защитное заземление необходимо для электрического соединения нетоковедущих частей электрооборудования с грунтом.

Зачем нужно устанавливать защитный контур? Основная задача защитного контура не дать человеку попасть под удар электрического тока. Необходимо учесть, что тело человека имеет сопротивление больше, чем заземлителя, поэтому ток перенаправляется к заземляющим приспособлениям.

При постройке заземлителя необходимо помнить, что ток пройдет только по наименьшему сопротивлению цепи. И поэтому любая система заземления должна иметь как можно меньшее сопротивление.

Проверка сопротивления в контуре

Еще одна работа, которую предстоит сделать, — проверка контурного сопротивления. Идеальный вариант — наличие специального прибора для тестирования. Название устройства — Ф41023-М1.

Однако стоимость такой техники велика — бывают приборы только у профессионалов. Для проверки разумнее пригласить работников энергетической компании. Специалисты сделают замеры и на основании полученных результатов выдадут технический паспорт, составят протокол на заземляющее устройство.

В домашних условиях (в случае отсутствия прибора и сторонней помощи) сопротивление проверяют более простым способом: подключают к сети 100-ваттную лампочку (или даже мощнее). Один контакт осветительного устройства подключают к заземляющему контуру, другой — к фазе. Яркий свет указывает на то, что монтаж системы осуществлен правильно. Тусклое свечение свидетельствует о слабом контакте между участками конструкции. Иными словами, необходимо перепроверить всю систему и найти недостаточно прочные соединения.

Считается, что контур сделан правильно, если подключенный между фазой и заземлением электроприбор мощностью 2 кВт будет работать, а снижение напряжения на указанном участке не превысит 10 Вольт.

По правилам ПУЭ (1.7.101) сопротивление проводника в любой сезон года не должно быть выше 2,4 и 8 Ом при линейных напряжениях для соответственно 660, 380 и 220-вольтовых источников трехфазного тока. То же самое относится к 380, 220 и 127-вольтовым источникам однофазного тока.

Обратите внимание! В системе заземления типа TT невысокий уровень сопротивления — хороший признак. Однако если речь идет о системе TN-C-S, уровень сопротивления не должен быть меньше 4 Ом, т

е. показателя трансформаторной подстанции. В противном случае нагрузка на заземление воздушной линии перейдет на контур частного дома.

Проведение расчета защитного контура

Длина заземляющего стержня должна быть не меньше 1.5 – 2 м

Чтобы выполнить точный расчет заземляющего контура, необходимо учитывать:

• влажность грунта;
• среднюю температуру зимой и летом в местности монтажа;
• уровень сопротивления и солености почвы;
• сечение и длину заземлителей и электродов;
• расстояние от дома до контура.

Расчет производят по формулам, эта процедура сложна для человека, не обладающего инженерным образованием. Однако даже если произведены правильные вычисления, реальное сопротивление контура будет отличаться от расчетного в силу большого количества влияющих динамических факторов.

На деле многие учитывают лишь удаленность контура от фундамента, а затем корректируют сопротивление, измерив данный показатель уже смонтированной конструкции.

Минимальные размеры арматуры применяемые для монтажа заземляющих устройств

Рекомендуемые размеры заземлителей:

• полосы – ширина – 40-50 мм, толщина – 4-5 мм, не менее 2,5 м длиной;
• уголки – толщина полок – 4-5 мм, ширина полки 40-50 мм, не менее 2,5 м длиной;
• стержни (обязательно гладкие) – сечение 16-20 мм, не менее 2,5 м длиной;
• труба – толщина стенки 3,5 мм, диаметр не менее 32 мм, длина – не менее 2,5 м.

Как сделать надежное и качественное заземление в собственном доме?

Проведение заземления в частном доме требует ответственного и правильного подхода. Все действия для работ по заземлению могут быть двух типов:

• Без построения заземляющего контура;
• С контуром заземления.

Тип заземления без построения контура заземления заключается в том, что качестве заземляющей конструкции может служить обычная стальная труба, которая пролегает в земле или металлические элементы на деревянном столбе. Также используются старые рельсы, опорные металлические сваи. Благодаря свинцовой обмотке силовых кабелей, они не ржавеют.

При таком способе заземления необходимо соблюдать глубину залегания. Она должна быть не менее метра.

Также обязательным условием считается проведения замеров уровня растекания тока. Четыре ома – это максимальное значения для переменного тока в 220 вольт.

Провод, который будет проложен от дома до заземлителя, также должен быть надежным и качественным.

Метод заземления с контуром заключается в том, что начало схемы заземления находится в распределительной шине, с нее и начинаются все подключения.

Контур должен быть выполнен из нескольких элементов, расположенных между собой на определенном расстоянии. Все металлические элементы обязательно должны быть соединены между собой. Для надежной скрепки используется метод сварки.

Для надежного и плотного прилегания к земле металлических элементов заземления, их необходимо вбивать в земле. Не рекомендуется предварительно подготавливать отверстие для них.

Схема подключения может быть нескольких видов: треугольная, круговая или в виде линии. Самой качественной и надежной схемой является треугольная схема. Это связано с тем, что при выведении из строя, поломки одного из элементов, два других будут продолжать надежно производить заземление.

Заземление розеток

Заземлить розетку можно будет после того, как заземляющая конструкция уже готова и подключена к шине в электрическом щитке. Необходимо приобретать евро розетки, у них существует клемма заземления между клемм для фазы и нуля. Если требуется замена проводки на трех жильную, то ее необходимо произвести, так как третий провод нужен для заземления.

Основные ошибки при изготовлении заземляющего контура

Качество и надежность заземляющего контура зависит от многих факторов. Существуют ошибки при осуществлении производства конструкции и крепления:

• Неправильное крепление;
• Использование неподходящих материалов для конструкции;
• Неправильная подготовка стального контура.

Одно из главных условий качественного заземляющего контура, является прочность и надежность скрепления всех элементов контура. Болты, гайки и прочие элементы крепежа не подходят для этих целей. Они могут окислиться, заржаветь, подвергнуться коррозии. В результате этого надежность скрепления может нарушиться, что приведет к расцепке элементов. Лучше всего фиксацию лучше производить с помощью сварочного аппарата.

Выбор материала для конструкции заземления также важен. Металлическая арматура для этого не подходит. Суть ее непригодности состоит в том, что ее поверхность прокалена. Из-за этого нарушается токовое распределение равномерное. Такая поверхность подвержена быстрой коррозии.

Частой ошибкой является тот факт, что некоторые неосведомленные установщики заземляющего контура, красят его краской. Этого делать категорически нельзя. Краска не даст защиты от коррозии, а обеспечит сопротивление и эффект заземления пропадет.

Распространенные ошибки при выполнении монтажных работ

Есть ряд характерных недочетов, которым подвержены люди, не являющиеся специалистами. Если их знать, можно избежать возможных ошибок. В перечень входит:

1. Обработка электродов защитой от влаги. Некоторые их просто красят, не отдавая себе отчет в том, что лакокрасочный слой исключает проводимость. Отдача электроэнергии не происходит, система не выполняет положенной функции.
2. Отказ от сварки. Сварочный аппарат стоит дорого, аренду платить не хочется, и появляется ошибочное мнение, что штыри со связью можно соединить болтами. Такой крепеж сохранить электропроводность не больше одной-двух недель. Коррозия станет причиной выхода из строя.
3. Попытки «вынести» наружный контур как можно дальше от жилого здания. В результате снижается пропускная способность, так как увеличивается суммарное сопротивление системы. Это происходит, так как ввод слишком большой, и становится препятствием для движения электронов.
4. Экономия на профиле и проводах. Недостаточное сечение будет работать до первого случая. Затем провода или другие элементы попросту перегорают, и хорошо, если до этого момента заземление выполнит работу. В следующий раз пагубные последствия замыкания неизбежны.
5. Применения меди и алюминия. Опять же к подобному решению прибегают во имя экономии. Часто жилы есть в гараже, мастерской, кладовке. Но при подключении таких проводников сварка невозможна, а значит, коррозия со временем выведет цепь из строя.

Как только появился повод думать, что есть проблема, и заземление не работает, выясните, в чем проблема. Немедленно ее устраните. Только в этом случае можно гарантировать безопасность имущества и здоровья членов семьи. Надежда, что угроза не возникнет – пожалуй, самая большая ошибка. Именно поэтому в частных домах случают пожары, страдают люди, ломается бытовая техника.

Контур заземления внутри объекта

Общедомовое заземление

Контур заземления располагают как снаружи, так и внутри помещений. При его создании внутри помещения необходимо соблюдать правила:

• Не использовать в качестве нулевых защитных проводников трубопроводы центрального отопления, канализации и подобные, несущие тросы, металлические рукава, бронепровода.
• Заземляющие и нулевые проводники прокладывают открытым способом, так как они должны быть доступны для осмотра, и окрашивают в желто-зеленые полоски.
• Проходы через стены и перекрытия оформляются с помощью неметаллических несгораемых труб.
• Стальные шины окрашивают, места сварных соединений обрабатывают масляной краской.
• В сырых помещениях проводники приваривают к опорам.

Это основные правила, но существуют и другие, которые актуальны при прокладке внутреннего контура в помещениях с агрессивной средой, в цехах промышленных предприятий.

Пошаговая инструкция установки заземления треугольником

Далее рассмотрим пошагово процесс прокладки треугольного заземления.

• Определившись с местом прокладки заземления, необходимо отметить, где будут установлены вертикальные электроды. Затем выкапывается ров, глубина которого составляет минимум 1м, и проходит ниже уровня замерзания почвы. После чего делаются все необходимые расчёты длины всех сторон, вся конструкция выкладывается в форме треугольника.
• На следующем шаге выкапывается ров, ведущий от конструкции заземления к распределительному щитку. Чтобы сэкономить материалы, щиток необходимо подключать к углу, ближе всего расположенному к нему.

• Затем электроды закапываются в грунт, но не полностью. На поверхности необходимо оставить кусок в 20 см.
• На следующем этапе к электродам приваривают полосу из стали, которая образует треугольник и замыкает систему.
• Затем к ближайшей точке подсоединяется стальная полоса, которую необходимо проложить к распределительному щитку и вывести на стену.
• К данной стальной полосе приваривают болт. Но следует помнить, что болт должен быть резьбой наружу. Также перед подключением к дому системы необходимо сделать отверстие в стене, чтобы провести кабель земли.
• Кабель крепят к болту при помощи гайки. После чего специальными антикоррозионными средствами и герметиком обрабатывают все места соединений и сварки.

Но делать это должен специалист, так как омметр является дорогостоящим прибором. Специалист осуществляет все необходимые измерения и записывает их в специальный паспорт контура системы безопасности.

Чтобы все данные были верными, снимать замеры необходимо исключительно при сухой погоде.

Если же все показатели в норме, то ров зарывается. Но следует иметь в виду, что земля должна быть однородной, без примесей мусора и щебёнки.

Следует быть очень внимательным при подключении системы земли к распределительному щитку. Все технические единицы подключаются в отдельности, а не параллельно.

Существует не совсем профессиональный, но действенный способ проверки сопротивления в системе, не требующий присутствия специалиста.

Мы очень надеемся, что данная статья была вам полезна. И, основываясь на выше изложенной информации, вы без труда сможете самостоятельно установить систему заземления треугольником.

Выбираем схему заземления для частного дома

Сегодня существует две схемы защиты от поражающего действия тока — подключение TN-C-S и TT. Особенность первого заключается в том, что в нейтральном проводе защитный нуль совмещается с рабочим, тогда как второе имеет глухозаземлённую нейтраль. Подача же электричества к частному дому чаще всего происходит с использованием воздушных линий со схемой заземления TN-C, которые характеризуются наличием фазного проводника (L) и совмещённого с нулём защитного проводника PEN. Для подключения собственного земляного контура применяют два способа:

• преобразование традиционной схемы в TN-C-S;
• подсоединение к «земле» по системе TT.

Забегая наперёд, отметим, что подключение по схеме TT получило большее распространение, поскольку подразумевает заземление всех токоведущих частей оборудования. Тем не менее рассмотрим оба этих способа.

Подсоединение TN-C-S

Выше уже неоднократно говорилось, что отдельный защитный провод в системе TN-C не предусматривается. Чтобы получить точку подключения к заземлению, совмещённый PEN-проводник разделяется на две отдельные линии — защитную (РЕ) и нулевую рабочую (N).

При подключении TN-C-S провод PEN разделяют на две отдельные линии

В этих целях в электрощит монтируют заизолированную шину N, кроме того, устанавливают PE-шину, подключённую к кожуху шкафа. К последней подключают PEN-провод от линии электропередачи. В качестве шин используются отрезки медной ленты, сечение которой соответствует максимальной силе тока. Затем устанавливают перемычку между двумя шинами, а сам щит подключают к контуру заземления. Фазный провод монтируют на отдельную изолированную шину.

Подключение по схеме TT

Этот тип защиты не требует никакого разделения PEN-провода. Как и в предыдущем случае, фазный провод крепят к отдельной изолированной шине, а совмещённый с рабочей нейтралью PEN-проводник соединяют с другой изолированной от щита шиной. В дальнейшем его считают обычным нулевым проводом. Заземляющий контур подсоединяют к металлическому кожуху шкафа, поэтому он не связан с PEN-проводом.

Заземление, подключённое по схеме TT, предполагает изоляцию линий N и PE

Благодаря особенностям этого подключения появляются преимущества в сравнении со схемой TN-C-S:

• при отгорании совмещённого с рабочей нейтралью PEN-проводника корпус любого потребителя не окажется под напряжением (потенциал будет равняться нулю);
• отсутствие связи между нулём сети и защитным проводом делает невозможной ситуацию, когда на корпусе электрооборудования появляется напряжение перекоса фаз.

Скептики могут заявить, что описанные выше случаи вызовут срабатывание устройства защитного отключения (УЗО), которым сегодня оборудуют практически все защитные системы. Тем не менее, не стоит испытывать судьбу и надеяться на электронику — лучше обеспечить себя двойной защитой. Следует отметить, что вследствие необходимости в дополнительных реле напряжения и УЗО система TT обходится потребителям дороже, чем TN-C-S, поэтому при её выборе надо быть готовым к дополнительным тратам.

Виды контуров заземления

Для быстрого «стекания» тока в землю наружная подсистема перераспределяет его на несколько электродов, расположенных в определенном порядке для увеличения площади рассеивания. Выделяются 2 основных вида соединения в контур.

Треугольник – замкнутый контур

В данном случае отвод тока реализуется при помощи трех штырей. Их жестко соединяют железными полосами, которые становятся ребрами равнобедренного треугольника. До того, как заземлить дом таким способом, необходимо разобраться в геометрических пропорциях. Действуют следующие правила:

1. Количество штырей, полос – по три.
2. Штыри монтируются в углах треугольника.
3. Длина каждой полосы равна длине прута.
4. Минимальное заглубление всей конструкции – о,5 м.

Конструкцию собирают до монтажа заземления на поверхности. Самое надежное соединение – сварное. Шина изготавливается из полосы достаточного сечения.

Линейный

Такой вариант составляется из нескольких электродов, расположенных в линию или полукругом. Используется разомкнутый контур в тех случаях, когда сформировать замкнутую геометрическую фигуру не позволяет площадь участка. Расстояние между штырями выбирается в пределах 1-1,5 глубины. Недостаток способа – увеличение количества электродов.

Указанные виды наиболее часто используются при обустройстве заземления частного дома. В принципе, замкнутый контур можно сформировать в форме прямоугольника, многоугольника или круга, но потребуется большее количество штырей. Главное преимущество замкнутых систем – продолжение функционирования в полном объеме при разрыве связки между электродами.

Порядок работы

1. Выбирается место для размещения и конструкция заземления: линия или треугольник.
2. Подсчитывается требуемое количество горизонтальных и вертикальных элементов и доставляется на объект.
3. Подготавливается инструмент: лопата, кувалда, сварочный аппарат с электродами, болгарка.
4. Выкапывается траншея глубиной 60 – 70 см по профилю заземления. Отмечаются места для вертикальных элементов. Здесь рекомендуется выкопать ямки. Чем глубже они будут, тем быстрее и легче забьются вертикальные электроды.
5. Уголки и круглая сталь заостряются и затачиваются, а труба на конце расплющивается.
6. После забивания привариваются горизонтальные электроды и шина до вводного щитка.
7. Места сварки очищаются от окалины и обрабатываются антикоррозийным составом, например, битумом. Другие части конструкции ничем покрывать нельзя, чтобы сохранялось хорошее электрическое соединение с почвой.
8. Траншея засыпается однородным грунтом и утаптывается. Защитное заземление готово.

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Обязательные условия которые необходимо соблюдать при устройстве заземления в частном доме:

Изначально лучше брать электрод длиной 3м. Так как в процессе забивания его кувалдой, будет расплющиваться та часть, по которой наносится удар. В конце Вам придется болгаркой несколько сантиметров такого расплющенного электрода срезать.

Вне зависимости от того, какого вида у Вас контур — в виде треугольника или прямой линии. Это связано с явлением растекания тока от заземлителей. Если электроды будут забиты ближе чем 2,5м то получается нет никакой разницы, сколько электродов Вы забили.

Работать они будут почти как один электрод.

Траншея — это место для укладки полосы, связывающей электроды. При меньшем углублении траншеи, полоса будет подвержена воздействию осадков и быстрому процессу коррозии. При большем углублении — опять возникает риск воздействия сырости от грунтовых вод.

• расстояние контура заземления от фундамента дома — не менее 1м
• после раскопки траншеи ее подсыпают песком для лучшего отвода воды от горизонтального заземлителя.

Проверка

После выполнения всех операций по монтажу и подключению контура заземления, необходимо провести его проверку методом измерения его электрического сопротивления. Параметры этой величины не должны выходить за пределы, указанные в нормирующих документах.

В домашних условиях можно воспользоваться простым методом проверки. Лампочка от 100 до 150 Вт подключается между фазой и заземлением.

Проверка исполнения заземления при помощи лампы

По свечению лампы делаются выводы:

если лампа не загорается – заземление сделано неправильно;

горение лампы неярким, тусклым светом говорит о некачественном соединении элементов контура заземления или соединений при подключении;

яркое горение лампы говорит о хорошей работе заземления.

При такой проверке, в случае наличия в цепи УЗО, оно может сработать, что говорит о рабочем состоянии контура.

Проверка с помощью мультиметра.

Проверка заземления мультиметром

Проводится она по следующей методике:

необходимо подать напряжение, включив вводной автомат;

на мультиметре выберите режим измерения напряжения;

присоединяем концы мультиметра между фазным и нулевым проводами. Прибор должен показать величину в районе 220 вольт;

подобный замер делаем между фазой и заземляющим проводом. Напряжение может немного отличаться от предыдущего измерения, но само его наличие говорит о присутствии заземления;

если напряжение отсутствует, то заземления нет, либо оно нерабочее.

Проверку можно доверить профессионалам. Такая проверка приведена в видео:

Проверка контура заземления профессионалами

Схема контура

Когда расчеты завершены, подбираем правильное место для установки контура. Выбираем геометрическую фигуру, в соответствии с формой которой будут расположены электроды. Чертим схему контура, учитывая типы применяемых материалов. В схеме указываем количество используемых электродов, соединительной полосы, их длину, сечение, диаметр, глубину установки.

Наиболее оптимальной схемой организации контура считается треугольник. Однако подойдет и любая другая геометрическая форма. На рисунке внизу представлены четыре варианта фигур.

Все схемы заземлительных контуров делят на 2 типа.

Их преимущество в надежности, поскольку даже при повреждении перемычки между электродами сохраняется еще одна перемычка (с другой стороны). На рисунке ниже показана замкнутая схема в виде треугольника.

В этой схеме все электроды находятся на одной линии. Соединения выполняют последовательно. Недостаток способа в том, что при выходе из строя одной из перемычек вся дальнейшая цепочка становится неработоспособной (в соответствии с принципом гирлянды). Схема линейной организации показана на рисунке внизу.

Готовые комплекты заземления для дома

Если все делать самому, можно прилично сэкономить. Но если времени свободного не хватает, а деньги есть, можно приобрести готовые элементы заземления для частного дома. Тогда не придется пользоваться сваркой. Самыми популярными являются:

• ZandZ – контуры с единственным или несколькими электродами из нержавейки. Заглубляются до отметки 10 м. Цена зависит от длины штырей. Так, система из пяти электродов обойдется в 23 тыс. руб.
• Galmar – длина электродов доходит до 30 м. В среднем придется заплатить более 40000 рублей.
• Представлен российским производителем, который адаптировал систему к нашим условиям эксплуатации. стоимость – от 7500 рублей.

В принципе, зацикливаться за этих представителей российского рынка не стоит. Есть масса не менее эффективных средств защиты электропроводки, бытовых приборов и пользователей. В любом случае, покупая готовый комплект, придется потратить деньги.

Разновидности заземлителей

Выше уже неоднократно отмечалось, что для отвода тока используются заземлители — металлические электроды, которые находятся в прямом электрическом контакте с грунтом.

Различают заземлители естественного и искусственного типа. В качестве первых допускается использование:

• металлических частей строений при условии низкого сопротивления в местах их контакта с землёй;
• обсадных труб;
• подземных частей инженерных коммуникаций, построенных из металла;
• стальных шпунтов гидротехнических конструкций;
• бронированных кожухов подземных кабелей.

Не допускается применение в виде естественного заземления:

• инженерных магистралей, используемых для перекачивания огнеопасных материалов;
• трубопроводов, которые имеют антикоррозионную изоляцию;
• трубопроводов центрального отопления;
• канализационных труб.

Если нет возможности подключиться к одной из естественных защитных конструкций, то придётся прибегнуть к помощи искусственных заземлителей. В отличие от естественных сооружений, их устанавливают специально. Для этого вбивают в землю или прокладывают на определённой глубине:

• трубы из конструкционной стали диаметром 25–62 мм длиной 2–3 м;
• стальные уголки с полками не менее 50х50 мм;
• металлические стержни диаметром 10–12 мм;
• полосовую или шинную сталь при условии, что её сечение превышает 1,5 см2.

Поверхность электродов должна быть максимально гладкой — это необходимо для того, чтобы достигался максимальный контакт с грунтом. Полностью защитить заземление от пагубного действия коррозии невозможно. Частично предотвратить разрушение можно двумя способами — используя защитное покрытие антикоррозионными токопроводящими составами или же выбирая в качестве электродов омеднённый или оцинкованный стальной прокат.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выполнить работу самостоятельно, следует заранее подготовить все инструменты и материалы. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы под рукой были:

• сварочный аппарат, с помощью которого будут соединены металлические части конструкции;
• болгарка, которая будет использоваться для разрезания всех элементов, чтобы получить нужную длину;
• лопата для того чтобы выкопать яму;
• кувалда, которая понадобится для забивания элементов.

Разумеется, нельзя забывать и о подготовке контура заземления

Важно, чтобы он идеально подходил для типа грунта на участке. Поэтому следует заранее ознакомиться с соответствующей таблицей