Трубостойка для ввода электричества своими руками. обойдется дешевле в 4 раза

Подготовка ямы

Копать яму глубиной более полутора метров весьма трудоемко, поэтому для этой цели лучше воспользоваться буром. Стойка устанавливается в яме, после чего засыпается грунтом или щебнем с обязательной утрамбовкой и проверкой вертикали при помощи ватерпаса или отвеса. Если есть возможность трубостойку лучше залить цементным раствором или бетоном, но при этом следует дать время, минимум в течение суток, необходимого для становления раствора.

Параллельно с работой по подготовке ямы под стойку следует задуматься об обустройстве контура заземления. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) трубостойку и смонтированный на ней шкаф необходимо заземлить. В качестве заземлителя можно использовать вставленный вертикально в грунт уголок на глубину 1,5 метра, однако в ряде случаев такое решение не работоспособно и не удовлетворяет требованиям по сопротивлению заземления. Обращайтесь по этому вопросу к специалистам.

Вбить трубу или уголок на такую глубину сложно, поэтому возникнет необходимость копать или бурить, поэтому есть смысл совместить земляные работы по подготовке ям под стойку и под заземлитель.

Ввод электричества в деревянный дом

Эксплуатировать деревянное строение, возможно только в том случае, если будет полностью исключена вероятность короткого замыкания и перегрева вводной электропроводки. Многие владельцы деревянных домов не знают как увеличить безопасность такого строения. Прежде чем осуществить ввод электроэнергии необходимо привести внутреннюю проводку в надлежащее состояние. При эксплуатации электрических приборов в деревянном строении должны соблюдаться следующие правила:

1. Не допускается свободное перемещение вводной электропроводки. В этом случае возможно перетирание изоляции провода с образованием короткого замыкания. Высока вероятность обрыва вводного провода, если он будет случайно зацепленным каким-либо объектом при перемещении.Поэтому прежде чем осуществлять подключение к ЛЭП, необходимо обеспечить безопасную высоту вводного провода. Часть проводки на доме должна быть помещена в специальные кожухи, каналы, рукава, которые исключают свободное перемещение провода.
2. Соблюдать правила подключения мощных приборов. Использование таких потребителей электричества, требует выделенной линии электропроводки. При подключении приборов большой мощности следует оборудовать данный контур отдельным автоматическим предохранителем (электрическим автоматом).Схема подключения мощных приборов должна быть проработана ещё на стадии проектирования дома.
3. Стараться избежать подключение электроэнергии не изолированным проводом. Если к деревянному дому подключается не изолированный алюминиевый провод, то возможно возгорание конструкций при возникновении короткого замыкания в непосредственной близости от деревянного строения.
   Чтобы избежать негативных последствий неправильного подключения электричества к деревянному дому, необходимо после приведения внутренней проводки в надлежащее состояние, осуществить подключение с помощью самонесущего изолированного провода (СИП) или осуществить подземный ввод электричества. Такой способ подключения электричества, является самым безопасным для этой категории домовладений.

Подземный ввод электричества используется для подключение не только частных домов, но и многоквартирный объект в условиях городской застройки, также подключается таким способом.

Работы осуществляются в такой последовательности:

Получить разрешение на подземное подключение дома. Прежде чем осуществлять ввод электричества в дом под землёй, необходимо произвести необходимые расчёты и получить разрешение на проведение земляных работ. Рассчитать сечение проводника и марку используемого провода должны специалисты, также необходимо согласовать прокладку траншеи от опоры ЛЭП до фундамента дома. Глубина, на которую укладывается кабель, обычно, составляет 0,7 — 0,8 метра, и если на пути прокладки кабеля имеются другие подземные коммуникации, то необходимо согласовывать проведение земляных работ с представителями коммунальных служб. Когда все разрешительные документы будут готовы и электрическая схема будет рассчитана, можно перейти к осуществлению подключения электрического тока к деревянному дому.
От опоры ЛЭП до фундамента деревянного дома делается траншея глубиной около 0,8 метра. Место входа электрического кабеля в грунт усиливается с помощью металлической трубы, которая должна быть поднята по опоре ЛЭП  на высоту до 2 метров.
Обычно, ввод электричества в деревянный дом, не требует производить отверстия в фундаменте, поэтому кабель в этом месте свободно проводится под ним и выводится непосредственно за стеной дома. Необходимо в месте ввода кабеля в здание, (учитывая, что грунтовые воды могут проходить слишком близко, или в случае, когда грунт подвержен значительной деформации), применять асбестовые или железобетонные трубы, в которых происходит размещение кабеля. Необходимо тщательно герметизировать такое размещение токопроводящего материала, от возможного попадания внутрь трубы грунтовых вод. Если этого не сделать, то при замерзании воды, может быть повреждена токоведущая жила кабеля. Если для подключения электрического тока в деревянное домовладение понадобится пробить отверстие в фундаменте, то, диаметр такого отверстия должен в несколько раз превышает ширину кабеля.В отверстие необходимо установить толстостенную металлическую трубу в которой и будет проложен электрический кабель

Когда кабель будет уложен по всем правилам траншею зарывают, предварительно разместив под землёй над кабелем ленты с надписью: «Осторожно кабель».

Как проложить кабель в земле видео смотрите ниже:

Как выглядит и из чего сделана конструкция

Независимо от количества вольт в сети (как на одну, так и на три фазы) требования к монтажу своими руками трубостоек стандартны. Такую конструкцию можно собрать своими руками, как и установить.

О том, как именно Вы будете своими руками прокладывать кабель, внутренне или поверхностно, нужно заранее обговорить с компанией снабжения энергией. Это необходимо для последующего подключения своими руками к воздушной линии.

Иногда энергосбыт запрещает прокладывать провода внутри трубостойки, поскольку это приводит к последующим незаконным подключениям.

Необходимо отмечать на собственном эскизе некоторые важные параметры, например, величину заглубления, которая составляет около полутора метров.

Крепление щита обозначается b и должно быть от 80 до 170 сантиметров. Буквой а обозначена общая длина заготовки конструкции, размер которой подбирается индивидуально.

Отводной самонесущий изолирующий провод должен находиться на высоте не меньше 250 сантиметров от земли.

После того, как Вы вычислите, на какой высоте будет расположена конструкция, нужно приварить или другим образом прикрепить уголки или металлическую полосу. Это необходимо для крепления щитка для счётчика.

В случае, если Вы собираетесь закрепить щиток на бандажную ленту своими руками, в описанных выше частях не будет необходимости.

Чтобы во время дождя вода не попадала в трубу, сверху к неё лучше приварить пластину из стали, с элементом крепления для самонесущего изолированного провода.

Вверху трубостойки будет отверстие, в которое можно своими руками ввести провод, чтобы проложить его внутри трубы.

Благодаря этому провода будет защищена от животных и других повреждений. Из отверстия под номером пять нужно вывести провод из трубы, чтобы ввести его в шкаф.

Под щитом крепятся болты или шпильки, которые являются точками подключения трубостойки к контуру заземления. После того, как все этапы были выполнены, необходимо почистить шкаф, все элементы, сверху покрасить, при этом покрывая грунтом или суриком.

С помощью битумома и термоусаживающего материала можно обработать ту часть системы, которая будет находиться под землёй.

Конструкция, размеры, исходный материал

Предъявляемые требования к конструкции трубостойки под счетчик одни и те же, как для однофазной сети 220 Вольт, так и для трехфазного напряжения 380 Вольт. Данное устройство не сложно изготовить и установить на участке можно своими руками в условиях домашней мастерской. Идеальным вариантом будет, если для изготовления трубостойки использовать профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. В качестве исходного материала можно подобрать трубу с круглым сечением. Если по каким-либо причинам под рукой не оказалось трубных изделий, а обстановка требует незамедлительного обустройства вводного устройства, для изготовления стойки можно использовать металлический уголок с шириной полки порядка 80 мм или тавровую балку. В данном случае придется выполнить мероприятия по защите проводника, часть которого будет проложена по стойке, от механических повреждений.

Вопрос, как произвести прокладку кабеля по трубостойке (внутри или по поверхности) лучше заблаговременно согласовать с компанией, занимающейся контролем расхода электроэнергии. Есть вероятность того, что во избежание возможного несанкционированного подключения к питающей сети до счетчика, внутреннюю прокладку могут запретить.

Эскиз общего вида стойки из профильной трубы 80х80 показан на рисунке, в размерах обязательными остаются такие параметры, как величина заглубления – (С), которая не может быть менее 1,5 метра, и высота крепления щита – (b), в пределах от 800 до 1700 мм. Общую длину заготовки для трубостойки (a) необходимо подбирать в зависимости от обстановки, строго придерживаясь соблюдения следующих условий. Высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП кабеля должна составлять не менее 2,5 метров, если для ввода используется неизолированный провод, этот параметр увеличивается до 2,75 метров. Высота стойки будет увеличена в том случае, если ввод будет проходить через дорогу. Согласно нормативным требованиям в этом случае расстояние нахождения от поверхности проезжей части должно быть не меньше 5 метров. В зависимости от этого общая длина конструкции с учетом углубления (а) должна составлять от 4 до 7 метров.

где:

1. Кронштейн для крепления отвода от ЛЭП.
2. Стальная пластина, предохраняющая от попадания воды внутрь профильной трубы.
3. Отверстие для ввода кабеля, отведенного от ЛЭП.
4. Стальная полоса для установки шкафа учета электроэнергии.
5. Отверстие для вывода кабеля.
6. Болт заземления.

Определившись с высотой трубостойки, к ней необходимо приварить или закрепить при помощи болтов два кронштейна из металлической полосы или уголка (4), на которых будет крепиться щиток под счетчик, отверстия в которых сверлятся в зависимости от размеров шкафа.

Если щит будет фиксироваться на стойке при помощи заводской бандажной ленты, данные элементы конструкции не понадобятся. Для предотвращения попадания дождевой воды внутрь трубы к ее верхнему торцу рекомендуется приварить стальную пластину (2), к которой будет крепиться кронштейн крепления СИП кабеля (1). В верхней части конструкции прорезается отверстие (3), через которое будет вводиться кабель ответвления для прокладки по внутренней полости трубы. Это необходимо в целях предупреждения проводки от механических повреждений. Отверстие (5) необходимо для вывода электрического проводника и из трубы и последующего ввода в шкаф. Ниже места установки щита приваривается болт или шпилька с резьбой, которые будут служить точкой подключения стойки и шкафа к заземляющему контуру. После завершения сборки трубостойки, перед установкой конструкцию рекомендуется очистить от ржавчины, покрыть грунтом или свинцовым суриком и покрасить. Ту часть конструкции, которая будет скрыта под землей, дополнительно обрабатывается битумом и или покрывается термоусаживаемым материалом.

Ввод в дом проводом СИП

Возможно кому-то не известна аббревиатура СИП расшифровывается, как — самонесущий изолированный провод. Его придумали на замену обычным алюминиевым проводам, которые иногда тырят сборщики металлолома. По сути это обычный витой алюминиевый провод, но теперь он в находится в изоляции, которую необходимо удалять и поэтому СИП кабеля стали не интересны сборщикам металла.

Для осуществления ввода в дом проводом СИП мы приобрели в магазине следующие элементы арматуры для СИП и остальные элементы коммутации:

1. Провод СИП 2х16 длинной — 12 метров;
2. Анкерный зажим для СИП кабеля 4х16 — 2 штуки;
3. Зажимы прокалывающие ответвительные — 2 штуки;
4. Оцинкованный уголок с отверстиями — 1 штука;
5. Герметичная коробка с DIN рейкой — 1 штука;
6. ПВХ гофра с креплениями — 20 метров;
7. Двужильный медный кабель АВВГ 2х10 — 15 метров.
8. Автоматический выключатель EKF ВА47-73 — 2 штуки.

С нашей стороны: на фронтоне дома был установлен уголок при помощи болтового соединения, к которому был закреплен анкерный клиновой зажим для СИП.

Монтаж СИП на фронтоне дома

Анкерный зажим СИП

Так как кабель СИП имеет полиэтиленовую изоляцию, согласно ПУЭ, его нельзя заводить в дом!

Исходя из вышесказанного, чтобы осуществить дальнейшее подключение электричества в дом был использован алюминиевый кабель АВГ сечением 10 мм2, который был предварительно затянут в гофру ПВХ.

Для соединения провода СИП и кабеля АВВГ можно было использовать соединители типа орех. Но так как кабель будет проходить через дом, для его защиты был установлен автоматический выключатель который и осуществил соединение между этими проводниками.

Автомат на ввод в дом

Со стороны дачного кооператива: электрик забрался на столб, закрепил на металлическом хомуте ещё один анкерный зажим. Затем в этом зажиме, при помощи клина,  он закрепил провод СИП. А при помощи ответвительных зажимов с прокалыванием изоляции СИП подключил наш провод к магистральной линии

Монтаж СИП на столбе

Зажим прокалывающий ответвительный для СИП

Подключение электрического щита

Прежде чем смонтировать щит на установленной трубостойке, производится его сборка. В шкафу устанавливается счетчик электроэнергии, вводной и выводной автомат в соответствии с расчетной токовой нагрузкой, нулевая шина, которую необходимо соединить с, предусмотренной в конструкции щита, точкой заземления. После окончания сборки шкаф крепится к конструкции стойки. Установку можно произвести, используя резьбовые соединения или саморезы. Затем необходимо произвести заземление щита и трубостойки. Для этого необходимо при помощи перемычки произвести подключение корпуса шкафа к болту заземления (6), который в свою очередь должен быть подключен к заземляющему контуру. В качестве перемычек разрешено использовать проводники из меди сечением не менее 4 мм2, изолированный алюминиевый провод — 6 мм2, стальную проволоку диаметром от 6 мм.

После окончания сборки схемы и заземления шкафа учета производится его подключение к питающей ЛЭП, для чего, как правило, используется самонесущий провод с алюминиевыми жилами СИП. Процесс подключения к проводам воздушной линии сложный и небезопасный, поэтому для его выполнения лучше привлечь опытного специалиста. На трубостойке СИП крепится с помощью специальных анкерных зажимов к кронштейну (1). Использование данного вида крепежа позволяет обеспечить необходимую натяжку кабеля.

Для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь щита, ввод кабельных магистралей в него производится только снизу.

Подключить дом к щиту учета можно кабелем, проложенным под землей или, используя принцип воздушного ввода, проводом. В зависимости от обстановки в этом случае часть проводки, при условии выполнения требований ПУЭ, может быть проложена по забору или фасаду здания.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкцию по установке стойки для ввода электричества на участок:

Теперь вы знаете, как может быть выполнена установка трубостойки под счетчик на участке своими руками и какие требования предъявляются к монтажу. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Рекомендуем также прочитать:

• Прокладка кабеля по тросу
• Как провести электропроводку под землей
• Инструкция по установке счетчика электроэнергии

https://samelectrik.ru/

Планирование работ: как жить в симбиозе с РЭС

Счётчик электроэнергии — линия раздела зон ответственности между потребителем и поставщиком электроэнергии. Сам счётчик и все подключенные к нему линии относятся к проекту внутреннего электроснабжения. Воздушный ввод, соответственно, обслуживается монтажной службой городских сетей.

И здесь возникает проблема: поставщик не может обеспечить подачу электроэнергии, не опломбировав узел учёта. А поскольку установка счётчика ведётся работниками РЭС — потребитель испытывает трудности с подключением отходящей линии. В идеале вся внутрянка должна быть уже смонтирована и на фасад выведен кабель, следующий от ВРУ для подключения одной центральной линии. Но так бывает не всегда.

Монтаж внутреннего электроснабжения требует организации временного ввода для штробления, сверления и пусконаладочных работ. Поэтому на объекте сперва монтируют временный ввод, а после завершения внутренних работ — вскрывают узел учёта, выполняют окончательное подключение объекта и снова устанавливают пломбы. Услуга это платная и оказывается она с проволочками, поэтому можно при установке узла учёта закрепить рядом с ним распределительную коробку IP55 и завести в неё проводку от счётчика.

В частном случае возможен монтаж ВРУ рядом со счётчиком. Так удаётся смонтировать несколько вводов: один в дом, второй для уличного освещения, ещё несколько для гаража и прочих хозяйственных построек. В таком варианте соединительная коробка заменяется модульным боксом. Чтобы сгладить нарушение фасада, вокруг узла учёта и ВРУ монтируется накладной распределительный щит без дна, утоплённый в слой фасадной отделки и утепления.

Самостоятельная установка

Во время заведения электролинии в дом, на трубостойке требуется выполнить зануление (то есть, соединить трубу с нулевой жилой). Для этого к так называемому гусаку приваривают металлический болт, располагая его вблизи от изоляторов ввода. Установленная трубостойка постоянно будет находиться под нагрузкой от натяжения проводов ответвления. Чтобы компенсировать это применяют оттяжки из круглой, имеющей в диаметре 5 мм, стали. Крепится подобная поддержка в кольцах либо на болтах, специально для этой цели приваренных к стойке ближе к её верхнему изгибу.

При установке в трубостойку продевают стальную проволоку либо тросик трос диаметром 3–4 мм для протяжки при помощи них проводов внутрь трубостойки. Для более лёгкой протяжки проводов их предварительно протирают какой-либо мягкой тканью, а саму трубостойку продувают изнутри сухим тальком. После того как кабели протянуты, концы трубы заливают битумом или закрывают посредством набивки в края портландцементной влагостойкой замазки.

Как подготовить яму для трубостойки

Обычно довольно сложно для трубостойки выкопать яму глубиной 1,5 метра. Для её создания лучше всего использовать бур. Трубостойку нужно разместить и установить в выкопанном отверстии, а затем засыпать с помощью щебня или грунта.

Лучше всего зацементировать это место, подождав высыхания вещества около трёх суток, пока раствор не застынет окончательно, а изделие не будет крепко держаться в земле.

Совместно с созданием и подготовкой ямы для конструкции, следует принять во внимание заземляющий контур. Поскольку для заземления своими руками тоже непросто выкопать отверстие, лучше сразу пробурить две ямы: для трубостойки и для заземления

Поскольку для заземления своими руками тоже непросто выкопать отверстие, лучше сразу пробурить две ямы: для трубостойки и для заземления.

Дополнительные нюансы

Установка трубостойки для ввода электричества требует также уделить внимание дополнительной технической специфике. Монтируя ввод через стену нужно учитывать возникновение перепада температур, так как он приведёт к конденсации жидкости от более холодного воздуха снаружи. В этом случае необходима защита проводника от влаги

Для этого сверлят отверстие в нижней поверхности трубы в том месте, где проходит её изгиб. Для надёжности и качества выбор материалов и сам монтаж лучше доверить профессионалам. Правильный ввод в дом электроэнергии — это гарантия бесперебойной её подачи от энергоносителя и распределения, влияющее на работу всей техники и бытовых приборов

В этом случае необходима защита проводника от влаги. Для этого сверлят отверстие в нижней поверхности трубы в том месте, где проходит её изгиб. Для надёжности и качества выбор материалов и сам монтаж лучше доверить профессионалам. Правильный ввод в дом электроэнергии — это гарантия бесперебойной её подачи от энергоносителя и распределения, влияющее на работу всей техники и бытовых приборов.

Изготовление трубостойки

Изделие не является сложным в исполнении, поэтому домовладелец может самостоятельно его сделать и установить. Кроме материала и слесарных инструментов потребуются сварочный аппарат и электроды.

Несмотря на простоту конструкции, рекомендуется сначала выполнить чертеж.

Размеры

Поскольку минимальные величина заглубления и расстояние от провода до земли составляют 1,5 и 2,5 м соответственно, длина изделия должна быть равна 4-5 м. Для прокладки линии над дорогой потребуется более высокая конструкция — 6,5-7,5 м.

В этом случае необходимо напомнить поставщику о его обязанностях установить за свой счет дополнительную опору, если между ЛЭП и объектом находится дорога. Установленный нормативными документами минимальный размер поперечного сечения составляет 40 мм. Но для обеспечения заведомой прочности рекомендуется делать стойку из профилированной трубы с параметрами 80х80х3 мм. Квадратный прокат предпочтителен по той причине, что к нему легче приваривать кронштейны для шкафа. Их крепят на высоте 800-1700 мм так, чтобы свободно доставала рука.

Исходный материал

Для доставки на участок цельного отрезка трубы длиной 5 м потребуется спецтранспорт. Поэтому в большинстве случаев конструкцию изготавливают составной, соединяя части сваркой или с помощью болтов. Правильнее всего подобрать размеры заготовок так, чтобы верхняя плотно входила в нижнюю. Такое соединение является наиболее надежным. Если же все заготовки имеют одинаковое сечение, можно поступить следующим образом:

1. Вкопать в грунт вертикально 2 плети размером 60х60 мм и длиной по 3 м, так чтобы просвет между ними составлял 60 мм. При величине заглубления в 1,5 м высота надземной части будет такой же.
2. В просвет вставить третью плеть тех же габаритов. Суммарный размер выступающей над землей части составит 3 м.
3. Совместно просверлить все 3 плети в 2 местах и стянуть их болтами или шпильками.

Практикуют монтаж стойки на винтовую сваю диаметром 108 мм. Для завинчивания вручную понадобятся отрезки трубы 40 мм длиной 2-3 м. После внедрения сваи в грунт стойку вставляют в нее и приваривают.

Кронштейны изготавливают из стальной полосы.

После сборки изделие грунтуют или покрывают свинцовым суриком, затем окрашивают.

Установка трубостойки

Изделие помещают в яму, выставляют по отвесу в вертикальное положение и фиксируют деревянными клиньями или обломками кирпичей. Далее поступают одним из следующих способов:

1. Засыпают в яму грунт с послойной трамбовкой через 15-20 см.
2. Заливают бетон.

Первый вариант обеспечивает дополнительное заземление стойки (при отсутствии антикоррозионного покрытия из битума или подобного материала). Но у него есть недостатки:

• срок службы конструкции сокращается из-за ржавчины;
• возможен крен.

Земляные работы рекомендуется совместить с установкой электрода. В этом случае его необходимо будет забить только на 1,5 м.

После этого к изделию приваривают болт или шпильку для подключения провода.

Электрический ввод в дом

Самым распространённым и простым способом исполнения электрического ввода в частный дом является воздушный, проще говоря – с опоры на изоляторы, с изоляторов – через стену в дом. Данный способ хорош тем, что он удобен как в эксплуатации и ремонте, так и в плане контроля за его состоянием – визуально. Марки изоляторов. В настоящее время выпускается несколько нескольких типов изоляторов: ТФ-12, ТФ-16, НС-16, РФО-12, РФО-16 и др. Цифра здесь обозначает диаметр крюка изолятора. Для большей прочности конструкции лучше выбрать изолятор с диаметром крюка от 16 мм.

Если стены дома деревянные, то крюки изоляторов крепят на бруске из дерева толщиной не менее 6 см, который, в свою очередь крепится на стене на высоте не менее 2,75 м. Провода с изоляторов в дом нужно заводить в изолированных трубках из пластика или резины, на концы которых одеваются фарфоровые воронки (на наружные) и втулки (на внутренние). Щели, зазоры вокруг трубок замазываются раствором или гипсом. Провода должны идти в разных трубках, “в разбежку” – не менее 10 см друг от друга, если дом деревянный.

Если же дом кирпичный, изоляторы крепятся в специально подготовленных отверстиях с помощью цементного раствора (обязательно дождитесь его полного застывания – 24 ч!). Глубина отверстий в стене должна быть не менее 10 см и иметь диаметр в примерно в 2,5 раза больше диаметра крюков. “Разбежка” проводов в этом случае в стене должна быть не менее 5 см.

В случае, когда высота дома не позволяет выполнить требования правил (высота ввода в дом не менее 2,75 м от уровня земли) применяют трубостойки (“гусаки”). Они представляют собой обычные металлические трубы Ø 20 мм для ввода 220 в. (фаза и ноль) и от 32 мм для 380 в. (3 фазы и ноль). Торцы труб необходимо обработать круглым напильником – в противном случае острые края или заусенцы могут повредить изоляцию провода, кабеля.

Трубостойка может быть выполнена через стену (простой и удобный способ), труба для ввода в дом гнётся на 90 град. – рис. А и через крышу (в случае, когда расстояние от земли до нижнего уровня трубостойки получается менее 2 м) – рис В. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до крыши должно быть не меньше 2,5 м. Расстояние между выступающими частями дома и токоведущими проводами должно быть не менее 20 см!

Необходимо помнить что трубостойка будет испытывать нагрузку от натяжения проводов с опоры (особенно если в дом идёт 380 в). Для нейтрализации этой нагрузки применяют растяжки (обычно используется круглая сталь Ø 5 мм.), крепящие трубостойку к крыше (обычно к стропилам).

И ещё стоит напомнить из Правил Устройства Электроустановок: запрещается прокладывать голые или изолированные провода по крышам жилых домов!

Минимальные деревянные ответвлений и вводов в здания:

Материал жил используемых проводов	Длина пролёта от опоры
до 10м	10-25м
медь (кв.мм)	2,5-4	16
алюминий (кв.мм)	4-16	16

Вышеописанные способы выполнения электрического ввода в частный дом сейчас встречаются всё реже. Такие вводы можно встретить в домах более ранней постройки. В настоящее время всё большее распространение получает применение самонесущего изолированного провода (СИП). Ознакомиться с техническими данными СИП можно здесь.

Кто оплачивает замену

Для того, чтобы узнать, за чей счет осуществляется замена провода от столба к дому необходимо обратится к энергоснабжающей организации. У них нужно запросить документ – акт раздела границ балансовой принадлежности. В этом документе указано, кто несет ответственность за проведение данной работы.

В действительности энергосбыт отказывается исполнять замену кабеля от столба к дому. Ведь согласно акту провода, которые уходят от столба к постройке не являются на балансовом обслуживании организации. В таком случае хозяевам для замены необходимо обращаться к электрику, и соответственно осуществляются эти работы за счет жителей.

Однако в этом есть и определенные преимущества. Потому что у специалистов из организаций, обслуживающих линии электроснабжения цены завышена, а качество выполненных работ будет занижено. Так как это очень ответственный участок электроснабжения, нужно чтобы работы выполнялись качественно и по всем техническим правилам.

Безопасность и надежность электроснабжения полностью зависит от качества установки. Если замена выполнена правильно, то плохие погодные условия не смогут повлиять на подачу электроэнергии. Обычно стоимость прокладки или замены провода от столба к дому не велика. Все же окончательно информация о том, сколько стоит данная работа зависит от многих факторов, например, от расстояния от столба к дому.

Рассчитываем, кабель какого сечения нужен для ввода в дом

Разбираемся, как завести электричество в дом, если проекта по тем или иным причинам нет.

  В этом случае владельцу дома в первую очередь необходимо рассчитать  предполагаемую нагрузку от работы всех электроприборов.

Михаил Громов:

– Следует до мелочей переписать мощности всех электроприборов, которые будут работать в сети, включая лампочки и предполагаемые нагрузки, которые вы будете подключать в электрические розетки

Особое внимание следует уделить специальным нагрузкам – это двигатели и насосы. Так как  у них есть пусковой ток, в дальнейшем его тоже надо будет учесть. Теперь мы имеем суммарную мощность по всему дому, включая все прогнозируемые нагрузки.  После этого, нужно эту суммарную мощность умножить на коэффициент спроса, который для удобства расчёта и на тот случай если домовладелец забудет учесть какие-либо нагрузки можно приравнять к единице

Теперь мы имеем суммарную мощность по всему дому, включая все прогнозируемые нагрузки.  После этого, нужно эту суммарную мощность умножить на коэффициент спроса, который для удобства расчёта и на тот случай если домовладелец забудет учесть какие-либо нагрузки можно приравнять к единице.

Затем нужно смотреть таблицу «Длительно допустимые токи кабелей». Используя ее, мы находим токи, которые может выдерживать кабель или провод. Нужный нам ток мы получаем простым делением суммарной мощности на напряжение сети 220В. Для сетей 380В делить нужно мощность на 380В и на квадратный корень из 3.

После того, как мы узнали ток нагрузки, можно выбрать, каким кабелем сделать ввод в дом. Но прежде необходимо определиться со способом ввода электричества.

Это интересно: Схема расключения или соединения электрических кабелей в распределительной коробке — познаем главное